Lugares e ínsulas

10.08.2017 20:59

Foto de http://lasislasdelmundo.blogspot.mx

 

La Isla Tromelin (en francés Île Tromelin) es una isla o islote de unos 800 metros cuadrados. Rodeada de arrecifes que hacen muy difícil el desembarco, mide aproximadamente 1650 metros de largo por 650 metros de ancho. Se trata de un islote coralino y arenoso de forma almendrada prácticamente plano, el punto más alto apenas alcanza los siete metros, con apenas vegetación y sin agua. Está ubicada en el océano Ìndico, a 254 millas al ENE de Madagascar y a 302 al NNW de la Reunión ―15°53'30''S, 54°31'30''E―.

Imagen de http://www.archaeology.org

 

La isla pertenece a Francia, adscrita al distrito de las îles Éparses de l'océan Indien de las Terres australes et antartiques françaises o TAAF, pero es reclamada por la República de Mauricio. Su ZEE (Zona Económica Exclusiva) tiene más de 280.000 km².

La isla no está habitada de manera permanente. Tiene una pista de aterrizaje sin asfaltar de 1200 metros de longitud. 

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Descubierta en 1720 por el navegante francés Jean Marie Briand de la Feuillée, al mando del barco de la Compañía de las Indias Orientales “Diane”, quien le impuso el nombre de Île des Sables.

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En 1761 naufragó, en los arrecifes que la rodean, el barco francés L’Utile.

El 29 de noviembre de 1776, Bernard Boudin de Tromelin, al mando de la corbeta francesa La Dauphine, desembarcó en la isla, rescató a los supervivientes del naufragio de hacía 15 años, reclamó la soberanía francesa de la isla y determinó su situación. La isla se rebautizó con el nombre de este caballero francés.

Administrativamente la isla quedó adscrita a Mauricio.

En 1810, durante las guerras napoleónicas, esta última isla capituló delante de las fuerzas británicas y quedo en posesión del Reino Unido. El Tratado de París ratificaba el cambio de soberanía, pero no especificaba que la dependencia anexa de Tromelin estuviera incluida en el tratado. En esto último se basa la reclamación la República de Mauricio sobre el islote.

En 1830 el capitàn Laplace se acercó a la isla y no pudiendo desembarcar, la rodeó para comprobar que no hubiese náufragos, señalando que varias cabañas seguían en pie.

En 23 de noviembre de 1867, el tres mástiles indio "Atieth Rahamon", al mando de Samuel C. Hodges, en travesía de Mauricio a Bombay cargado de azucar y dos pasajeros, naufragó al SE de la isla. La tripulaciòn y el pasaje consiguieron desembarcar en Tromelin. Un bote abierto fue despachado en demanda de socorro. 33 días más tarde los 57 supervivientes fueron rescatados por el bergantín francés "Pionnier", al mando del capitán Delaselle.

Entre 1953 y 1954 se construyó una estación meteorológica y las dependencias para su personal, aunque hoy en día funciona de manera automática. Por las mismas fechas se plantaron unas cuantas palmeras.

Foto de http://static.panoramio.com

 

En los años 2007 y 2013 se realizaron varias expediciones arqueológicas patrocinadas por la UNESCO, que averiguaron casi todo lo que sabemos sobre los náufragos abandonados.

En junio de 2010, Francia y Mauricio llegaron a un acuerdo de cogestión de Tromelin, acuerdo que, a día de hoy, sigue pendiente de ratificación.

Actualmente en la isla acostumbra a permanecer un pequeño destacamento de soldados franceses y periódicamente acuden meteorólogos y técnicos a efectuar trabajos de mantenimiento en las instalaciones meteorológicas y anexas.

Foto de http://lasislasdelmundo.blogspot.mx

 

El clima de Tromelin es tropical marítimo. Los vientos alisios soplan con regularidada entre marzo y noviembre (de 10 a 25 nudos entre el este y el sureste, con predomínio del ESE), siendo julio el mes más ventoso. La isla se halla en la trayectoria de las depresiones tropicales y ciclones en esta parte del mundo; en 1986 sufrió el paso de dos ciclones. No llueve mucho, siendo octubre el mes más seco y enero y febrero los más lluviosos. La precipitaciòn total anual oscila entre 1000 y 1500 mm. La temperatura media es de 20 a 26º C, siendo febrero el mes más caluroso.

 

Una vez situados geográfica e históricamente, vamos a conocer la trágica historia del naufragio y posterior abandono de parte de los náufragos:

 

L’Utile era una flûte* francesa de 3 palos y 800 toneladas, construida en Bayona entre 1758 y 1759. Estaba previsto que se incorporara a la Armada, pero, concluida la Guerra de los Siete Años entre las coronas francesa y británica, no se consideró necesario y fue vendida a la Compañía Francesa de las Indias Orientales, que comisionó como armador a su corresponsal en Bayona, Jean-Joseph de Laborde.

L’Utile seguramente tenía este aspecto, si acaso un poco más pequeño.

Una flûte. Dibujo de Wenceslaus Hollar.

Imagen de https://upload.wikimedia.org

 

El 17 de noviembre de 1760 L'Utile zarpó de la capital lapurdina (país vasco-francés), hizo escala en Pasaia (Pasajes) para completar las provisiones y, de ahí, armado con treinta cañones, partió definitivamente hacia el océano Índico, con el capitán Jean de Lafargue al mando de una tripulación constituida por 142 hombres. Se ha determinado que gran parte de la tripulación era vasca, la mayoría de Baiona, pero también de Bilbo, Lekeitio, Ezpeleta, Baigorri o Angelu. No obstante, tal como era y es usual en la mar, era una tripulación multinacional y en ella había también franceses, holandeses, españoles, gallegos y bretones.

L'Utile zarpó hacia el Indico con la prohibición expresa de traficar con esclavos. Llegados a Madagascar y cumplida la supuesta misión encomendada, el capitán con la probable complicidad de sus oficiales y de los administradores coloniales franceses, embarcó ilícitamente 160 esclavos malgaches, con la intención de venderlos provechosamente en las plantaciones de las islas Reunión y Mauricio que por aquel entonces se llamaban Ilê Bourbon e Ilê de France respectivamente.

Para evitar ser detectados, el capitán trazó una derrota por aguas poco frecuentadas, lo que le llevó cerca del islote Tromelin.

En la noche del 31 de julio de 1761, de acuerdo con el detallado relato del sobrecargo de la nave, esta se encontraba en las proximidades de la isla llamada entonces Île des Sables. El viento soplaba entre 15 y 20 nudos del SE. Las situaciones de las islas más pequeñas y remotas en las cartas marinas de la época, no eran muy precisas y un capitán más prudente probablemente se hubiera puesto al pairo a esperar la luz del día. Pero Jean de Lafargue parece que tenía prisa por desembarazarse de los esclavos y realizar beneficios. La “Utile” golpeó contra un arrecife destrozando el casco. La mayoría de los esclavos, atrapados en las bodegas, se ahogaron. A la mañana siguiente se vio que 123 tripulantes y, dependiendo de las fuentes, entre 60 y 88  esclavos habían sobrevivido. Parece que dos tercios de estos últimos eran hombres. El capitán sufrió una crisis nerviosa que lo inhabilitó profesionalmente, de manera que el primer oficial, Barthélémy Castellan du Vernet, tomó el mando, reuniendo a la tripulación para rescatar alimentos, herramientas, madera y otros restos útiles del naufragio; a continuación montaron dos campamentos, uno para los tripulantes y otro para los malgaches. Tras muchos dìas de esfuerzos y pruebas de ambas comunidades, consiguieron agua salobre cavando un pozo en la parte NW del islote, pero en el ínterin murieron 28 malgaches más. Liderados por el primer oficial y ayudados, parece que voluntariamente, por los esclavos, en dos meses construyeron un nuevo barco con los restos de L’Utile. La nueva embarcación se bautizó con el nombre de "La Providence". Todos los tripulantes embarcaron en ella y abandonaron la isla. Du Vernet, antes de zarpar, dejó a los esclavos una carta certificando su buena conducta, parte de las provisiones rescatadas de L'Utile y la promesa de volver a por ellos.

Dibujo de Sylvain Savoia extraído de https://pbs.twimg.com

 

La tripulación, como veremos más adelante, pudo alcanzar Mauricio, pero los esclavos quedaron abandonados en aquel desolado pedazo de tierra, la Île des Sables, nombre muy apropiado pues en ella prácticamente solo hay arena. Por no haber, no había ni agua dulce, ni vegetación capaz de dar sombra.

La mayoría de los malgaches supervivientes murieron en los dos primeros años.

Dibujo de Sylvain Savoia extraído de http://lasislasdelmundo.blogspot.mx

 

Parece que un grupo de 18 abandonó la isla en una almadía al poco de que fueran abandonados, pero se desconoce si llegaron a Madagascar o a cualquier otro lugar.

Es de suponer que el grupo superviviente, ―probablemente los individuos más sanos y resistentes―, perdida toda esperanza de ser rescatados, decidió aceptar su destino y luchar para sobrevivir y establecerse en ese espacio natural tan inmisericorde. Incluso algunos de ellos puede que pensaran que era preferible la vida en libertad, aún en tan áspero entorno, que la esclavitud en el más amable de los vergeles. Como el testimonio de los supervivientes se perdió, no se sabía lo sucedido realmente y sólo se podían hacer conjeturas. Únicamente la arqueología podía arrojar alguna luz sobre su historia de abandono, supervivencia y, en última instancia, creación de una nueva comunidad.

 

Max Guérout, ex oficial de la marina francesa, investigador, buceador y arqueólogo fundó en 1980 el Grupo de Investigación de Arqueología Naval, más conocido por GRAN, sus siglas en francés. Desde entonces este grupo ha efectuado investigaciones en decenas de naufragios, principalmente en el Mediterráneo.

El GRAN, apadrinado por la UNESCO, llevó a cabo 4 expediciones a la isla en los años 2006, 2008, 2010 y 2013. Gracias a los resultados conseguidos, ahora se puede reconstruir parte de la historia de cómo sobrevivieron los malgaches abandonados durante quince años en un islote desértico y azotado con frecuencia por ciclones que pueden llegar a inundar la isla completamente.

 

En el transcurso de las expediciones se encontraron los restos del naufragio bajo el agua: anclas, artillería, lastre, fragmentos de la campana y otros objetos. En tierra, se localizaron numerosos vestigios: restos de un horno, restos de construcciones, los cimientos de un edificio de forma ovalada con muros de un metro de espesor y diversos objetos, entre ellos, 15 cucharas hábilmente manufacturadas, media docena de cuencos de cobre remendados una y otra vez, docenas de clavos y algunos grandes cuencos de plomo, probablemente para guardar el agua de lluvia. Es posible que el envenenamiento por este metal hubiese sido la causa de parte de las muertes acaecidas entre los abandonados.

Uno de los cuencos de cobre - Foto de http://www.archaeology.org

 

 

Otros hallazgos permiten afirmar que la base de la alimentación de aquellos robinsones estuvo constituida por tortugas y aves marinas, principalmente gaviotas, además de huevos de ave y algo de pescado.

Foto de http://lasislasdelmundo.blogspot.mx

 

También se estableció que, durante todos esos años, mantuvieron un fuego permanentemente encendido, que alimentaban con la madera recuperada de su naufragio, la depositada en sus playas por el mar y la proporcionada por la vegetación muerta de la isla.

 

El propio Max Guérout, destacó que los muros de lo que debieron ser sus viviendas están construidos con mucho esmero a base de bloques de coral. Datos como éste, afirma, avalan el convencimiento de que no fueron personas que se rindieron ante el infortunio, sino personas que, «con orden y método», trataron de sobrevivir.

Imagen de http://www.my-bordeaux-city-guide.com

 

Jean-Paul Demoule, del INRAP, organismo que participa en las investigaciones, ha llamado la atención sobre el hecho de que aquellas personas, que probablemente hasta entonces apenas se conocían y que procedían del altiplano de Madagascar, donde la altitud media es de 1.200 metros, tuvieron que adaptarse a un ambiente marino tremendamente hostil, lo que les obligó a recrear, casi partiendo de la nada, una cultura material e incluso espiritual.

En casi todas las comunidades malgaches de la época era tabú matar y comer tortugas, pero los náufragos tuvieron que quebrar ese tabú para subsistir. Dado que apenas se han encontrado restos humanos en la isla, es de suponer que también cambiaron las costumbres de enterramiento, lanzando los cadáveres al mar.

En esos años, los malgaches vivían en pequeñas chozas de madera, barro y paja, con cada grupo familiar en su propia parcela a cierta distancia de los vecinos. Tales materiales no estaban disponibles en Tromelin, por lo que tuvieron que conformarse con lo que tenían a mano: piedra arenisca de playa y bloques de coral. Asimismo tuvieron que agrupar las viviendas en el punto más alto de la isla para defenderse de temporales y ciclones.

Gracias a todo ello, un pequeño grupo sobrevivió. Puede decirse que la manufactura de ropas con plumas de ave (según testimonio de los rescatadores) y el nacimiento de un niño en la isla, consolidó la nueva comunidad como tal.

Imagen de https://www.researchgate.net

 

Pero volvamos con Du Vernet y los que escaparon de la isla.

Después de cuatro días de navegación, La Providence llegó a Madagascar, desde donde la tripulación fue trasladada a las islas Mascareñas. El capitán De Lafargue, nunca recuperado de su crisis, murió durante el viaje, siendo el primer oficial du Vernet el que dio la cara ante Antoine-Marie Desforges-Boucher, el gobernador de Mauricio, quien furioso por la violación de su prohibición de traer esclavos, se negó a organizar el rescate. Du Vernet solicitó en repetidas ocasiones un barco para volver a Tromelin, pero se le negó una y otra vez. Las noticias del abandono de los esclavos llegó a París y causó un breve revuelo, pero quedó en el olvido a raíz de la Guerra de los Siete Años (1756-1763) y la quiebra inminente de la Compañía de las Indias Orientales. De acuerdo a los documentos encontrados, du Vernet nunca se rindió.
En 1772, en respuesta a otra solicitud del primer oficial, el ministro de asuntos marinos acordó enviar una nave, "La Sauterelle", que llegó a la Île des Sables en agosto de 1774 o 1775 y envió una pequeña embarcación con dos tripulante a bordo para intentar el desembarco. El bote se hizo pedazos contra el arrecife y uno de los tripulantes pudo nadar hasta la playa, uniéndose a los, según el capitán, 13 supervivientes. Uno o dos barcos siguieron a La Sauterelle, pero tampoco fue o fueron capaces de desembarcar. Por fin, el 29 de noviembre de 1776, más de 15 años después del naufragio de L'Utile, La “Dauphine”, capitaneada por Jacques Marie Boudin de la Nuguy de Tromelin, además de tomar posesión de la isla en el nombre de Francia, rescató a los esclavos abandonados. Sólo siete mujeres y un niño de ocho meses de edad habían sobrevivido. El marinero de La Sauterelle, ayudado por los ya tromelinenses, construyó una almadía con los restos del bote, algunas palmeras y otras maderas que no habían sido quemadas. Las velas las fabricaron con la ropa de plumas confeccionada por los isleñosEmbarcó junto a tres mujeres y tres hombres de la isla y la abandonaron con rumbo a Madagascar antes de que llegara la nave salvadora. Se desonoce si consiguieron su objetivo, pero probablemente sucumbieron en el intento.

 

A la llegada del barco a la Ilê de France, el nuevo Gobernador, Jacques Maillart-Dumesle, manumitió a los supervivientes y tomó bajo su protección al niño, a su madre y a su abuela. Posteriormente hizo bautizar al niño como Moisés Jacques, a su madre como Eva, y a la abuela, que no quiso bautizarse, la llamó Dauphine. Las otras sobrevivientes también se establecieron en la Isla Mauricio, pero nada más se sabe de ellas.

Mauricio, Mauritius o Ilê de France - Foto de http://scienceblogs.com

 

La psicoanalista italiana Daniela Gariglio, en una obra colectiva que explora la noción de soledad, tomó el ejemplo de los abandonados de Tromelin para describir la formidable capacidad de resiliencia que muestran los individuos en situaciones extremas. “Los supervivientes de Tromelin son la demostración científica de que cuando el impulso vital se combina con el impulso creativo, se puede sobrevivir reinventando la vida”, explica la psicoanalista, quien evoca el paso de una soledad “destructiva” a una soledad “creativa” durante la larga estancia de los náufragos en la isla. 

Imagen de https://www.researchgate.net

 

Y aquí, amigos lectores, termina esta historia que por un lado refleja la maldad e insolidaridad de algunos seres humanos, y por el otro muestra el instinto de supervivencia, adaptación y superación que anima a hombres semejantes en situaciones desesperadas.

Foto de https://natureduca.com

 

 

Román Sánchez Morata – 11-08-2017

 

 

 

*flûte, podría traducirse por urca.

 

 

 

Fuentes:

http://gara.naiz.eus

https://fr.wikipedia.org

https://fronterasblog.com

http://lasislasdelmundo.blogspot.mx

https://natureduca.com

https://chrismielost.blogspot.mx

https://fr.wikipedia.org

http://intrinsecoyespectorante.blogspot.mx

http://www.lemonde.fr

www.slate.fr

https://en.wikipedia.org

https://www.researchgate.net

http://www.france24.com

https://chrismielost.blogspot.mx

https://www.economist.com

 

La isla de Tromelin y el buque “Marion Dufresne”

16-04-2013 (Richard Bouhet/AFP) Foto extraída de http://www.francetvinfo.fr

 

Foto de http://www.slate.fr/story

 

 

Vídeo "Expedición Radio Tromelin 2014" by FT4TA

 

 

 

 

01.12.2016 15:37

 

La isla Henderson es la mayor del grupo de islas Pitcairn, uno de los más remotos archipiélagos del Pacífico Sur. El grupo está compuesto por 4 islas, con Henderson —24º 22’ S y 128º 18’ W—situada a 120 millas al ENE de Pitcairn,  a 150 millas al E de Oeno y a 190 millas al W de Ducie.

La isla es una meseta calcárea de entre 15 y 30 metros de altitud con una pequeña depresión central. La costa es acantilada excepto en su parte norte donde hay dos playas. Tiene una superficie de 37,3 km² con una longitud máxima de 9,6 kilómetros y 5,1 kilómetros en su parte más ancha. La mayor altura es de 33 metros sobre el nivel del mar. La isla data del final de la era terciaria.

Foto: http://www.travelx.com/

Un arrecife bordea la costa NW y N protegiendo las dos playas mencionadas. Hay un profundo, pero estrecho canal para embarcaciones menores que atraviesa el arrecife en su parte NW. Con la marea baja una parte del arrecife queda en seco.

La isla carece de agua potable, únicamente puede conseguirse, en ocasiones, del goteo en el interior de las cuevas. También, ocasionalmente, fluye de una grieta en las rocas del extremo norte de la isla, por debajo del nivel de la marea alta.

 

Actualmente la isla esta deshabitada, sin embargo hay evidencias arqueológicas que demuestran que entre los siglos XII y XV albergó una pequeña población permanente de, probablemente, unas cuantas docenas de personas (se cree que este grupo de islas, junto a Nueva Zelanda, fueron las últimas islas colonizadas por los polinesios). Las causas de la desaparición de esta población se desconocen, pero se cree que están relacionadas con la desaparición de la población nativa de la vecina Isla Pitcairn. La teoría más aceptada, indica que los isleños dependían mayormente de recursos externos (el suelo es pobre y el terreno demasiado abrupto para la agricultura), obtenidos a cambio de tortugas vivas y plumas rojas del papagayo de Henderson, ambos productos muy apreciados por las élites de la sociedad polinesia.

Foto: http://i.telegraph.co.uk/

 

Problemas sociales y ecológicos en Pitcairn o en la más lejana Mangareva, habrían cortado este suministro, aislando a la población y condenándola a desaparecer. Debido a que los árboles en Henderson son demasiado pequeños para hacer canoas, la pequeña población de Henderson quedó atrapada en una de las islas más remotas y con menos recursos del mundo. Los habitantes de Henderson se enfrentaron a un problema insoluble: Cómo sobrevivir en una isla de piedra caliza, sin ningún tipo de metal, sin piedras para fabricar herramientas y sin importaciones de cualquier tipo.

La isla fue “descubierta” el 29 de enero de 1606  por el navegante portugués al servicio de España Pedro Fernández de Quirós, quien la denominó San Juan Bautista. Tres miembros de la tripulación desembarcaron en un bote y regresaron con una fruta parecida a la piña (probablemente un fruto del Pandanus tectorius, que crece en la isla).

Quirós escribió: Únicamente está habitada por aves y al no tener puerto ni aguada, continuamos nuestro viaje hacia el WNW en busca de agua y madera.

El 17 de enero de 1819 el capitán James Henderson, del mercante “Hercules” de la Compañia Británica de las Indias Orientales, redescubrió la isla.

El 2 de marzo del mismo año la isla fue avistada por el capitán Henry King del “Elizabeth” quien desconocía el redescubrimiento anterior de su compatriota Henderson. Desembarcó e izó la bandera británica. Un miembro de la tripulación grabo el nombre del barco en un árbol cerca del lugar de desembarco.

Durante algunos años, ambos nombres —Elizabeth y Henderson— se aplicaron a la isla.

El 20 de noviembre de 1820, cerca de las islas Marquesas, un cachalote hundió al ballenero de Nantucket (EE.UU) Essex. Los náufragos, después de una dura travesía de más de 1.000 millas a bordo de 3 balleneras, desembarcaron en la isla de Henderson. 

El 20 de diciembre de 1820, todos los supervivientes excepto tres, zarparon de nuevo en demanda del continente americano. Dos de los botes navegaron 4.300 millas antes de ser rescatados en las proximidades de la costa sudamericana; el tercer bote, separado involuntariamente de los otros, fue recogido con anterioridad por un mercante de paso. Los tres tripulantes que se quedaron en la isla, fueron rescatados el 18 de abril de 1821, por el barco inglés “Surrey”, despachado expresamente desde Valparaiso. Los tres permanecieron en la isla 107 largos y penosos días, pero la prensa de la época prácticamente los ignoró. Los episodios de canibalismo —para sobrevivir— practicados por sus compañeros a bordo de las balleneras, acapararon toda la atención de los medios de comunicación. Los tres náufragos descubrieron en una de las cuevas del nordeste de la isla, 6 esqueletos.

Owen Chase, primer oficial del Essex, uno de los supervivientes de la increíble travesía, manifestó haber visto, durante su estancia en Henderson, grabado en la corteza de un árbol el nombre de “Elizabeth”.

En 1825 el Almirantazgo británico envió al H.M. Sloop Blossom para determinar si las islas Ducie y Elizabeth/Henderson eran la misma. El buque visitó las dos islas, Pitcairn y también Oeno.

El 6 de julio de 1902, la isla fue formalmente anexada por los británicos, como parte del territorio de las Islas Pitcairn.

En 1937 la isla fue visitada por el crucero HMS Leander que efectuó trabajos hidrográficos.

En 1958, isleños provenientes de Pitcairn, descubrieron 6 esqueletos en una cueva del NE de la isla. Se supone que eran los mismos descubiertos por los náufragos del Essex. Con posterioridad se efectuaron pruebas y se determinó que los restos pertenecían a individuos polinesios y que la fecha de su muerte podía situarse entre los años 1.500 y 1.600 de nuestra era.

En 1980 el empresario estadounidense Arthur M. Ratliff mostró interés en comprar la isla y en establecer un pequeño asentamiento, pero el Foreing Office y el Commonwealth Office rechazaron sus planes debido a la preocupación de grupos ecologistas por los riesgos que ese asentamiento provocaría en el medio ambiente de la isla.

En 1988, las Naciones Unidas declararon la isla “Patrimonio de la Humanidad” por su gran riqueza avícola.

Actualmente la isla es visitada una o dos veces al año por los habitantes de Pitcairn para abastecerse de la madera con la que construyen figuritas para el comercio, debido a que en su isla no hay árboles.

Eventualmente fondean en sus aguas, algunos cruceros de paso.

El desembarco es muy difícil debido a las olas rompientes y únicamente puede hacerse en la playa del NW.

Foto: http://www.travelx.com/

 

Hay un fondeadero mediocre para barcos pequeños con 15 brazas de arena y coral en la parte oeste del arrecife. Los barcos grandes deberán fondear más lejos, en 20 o 25 brazas de profundidad, pero con vientos del W o del N, ambos fondeaderos se vuelven peligrosos.

Las mareas son semidiurnas y la amplitud media es de aproximadamente un metro.

La isla se encuentra en la zona de los vientos alisios del SE y por tanto el clima es cálido y no muy lluvioso. En 1991 se instaló una pequeña estación meteorológica que proporcionó los siguientes registros: 1.663 mm de precipitación anual. Máxima temperatura media mensual 29,6ºC en febrero y 24,2ºC en junio. Mínima temperatura media mensual 22,2ºC en febrero y 15,7ºC en junio.

Henderson Island es uno de los pocos lugares del mundo con una ecología prácticamente inalterada. Toda la isla está cubierta con un denso e intrincado bosque de matorrales, lianas y arboles de entre 5 y 10 metros de altura, excepto en la depresión central y la punta sur donde la vegetación es menos densa. La flora tiene un alto grado de endemismo.

Los arboles más altos, sin contar los cocoteros plantados por los isleños de Pitcairn, son los Pandanus tectorius. Dos tipos de arboles son endémicos: Santalum hendersonense Myrsine hoskae. Hay también un tipo de arbusto endémico: Bidens hendersonensis.

Todas las aves terrestres son endémicas del archipiélago: Paloma frutera de Henderson (Nesophylax ater), Tilopo de Henderson (Ptilinopus insularis), Carricero de Pitcairn (Acrocephalus vaughani) y Papagayo o Lori de Stephen (Vini stepheni).

Hay 16 especies de aves marinas, entre ellas tres tipos de Petrel, Piqueros y Fragatas. 

              

Foto: http://www.travelx.com/

No hay mamíferos nativos, únicamente ratas (Rattus exulans) que, probablemente, llegaron con los colonizadores polinesios o con los náufragos y, al no tener enemigos, se han reproducido desmesuradamente poniendo en peligro de extinción la fauna local. Se calcula que estos roedores se comen anualmente alrededor de 25.000 crías de Petrel de Henderson. La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) está elaborando un proyecto, con un coste de 1,5 millones de libras esterlinas, para exterminar los roedores.

No se conocee gran cosa de los pequeños animales terrestres, pero se sabe que hay lagartijas, lagartos, cangrejos y multitud de invertebrados.

La fauna marina es similar a la de toda la polinesia. Hay langostas, pulpos y muchos y variados peces. La tortuga verde (Chelonia Mydas) acude a sus playas para desovar.

Un estudio realizado, durante tres meses, en 2015 por Jennifer L. Lavers, Alexander L. Bond y otros cuatro investigadores, que publicaron en la National Academy of Sciencies of the United States of America, ha puesto de manifiesto la catástrofe ecológica que está sufriendo  la isla en los últimos años: Se contabilizaron más 53.000 desechos de productos manufacturados, la gran mayoría de plástico, en las playas de la isla. Calcularon que había unas 18 toneladas de residuos en la costa isleña, la mayoría enterrados en la arena. 

Foto de https://thewest.com.au

 

Según Lavers, la causa principal de que esto esté ocurriendo es, a parte de las miles de toneladas que la humanidad genera, es la situación de la isla, respecto a la circulación de las corrientes en el océano Pacífico, que favorece el desembarco de tamaña cantidad de residuos plásticos.

Foto de Jennifer Lavers/Instituto de Estudios Marinos y Antárticos, vía Associated Press, extraída de https://www.nytimes.com

 

    Román Sánchez Morata  01-08-2012 y 01-12-2016

 

Foto: http://1.bp.blogspot.com/

 

Vídeo Last Farewell to Henderson Island

Fuentes:

The Admiralty Pacific Islands PILOT Vol. III

http://es.wikipedia.org

http://commons.wikimedia.org

http://www.winthrop.dk

Pacific Union College

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oceandots.com

panoramio.com

http://www.telegraph.co.uk

http://www.parrots.org

http://www.pnas.org

https://www.nytimes.com

 

 

17.08.2014 00:14

 

    Al ser este el primer artículo publicado en el apartado "Lugares e Ínsulas" (el 5-5-2012), hoy lo volvemos a publicar, pero mejorado, corregido y aumentado.

 

Isla de Saint-Paul

 

    Julio Verne ya hablaba, entre otras, de esta isla situada en el océano Índico en uno de sus libros: La esfinge de los hielos. 

    Una de las islas más remotas del planeta. Situada a más de 1.700 millas de tierra firme, aproximadamente a medio camino entre África y Australia en la derrota más austral.

    Tiene una superficie de 7 kilómetros cuadrados (otras fuentes indican 6 y 8,4 Km²), siendo su máxima anchura de aproximadamente 3 millas y la mayor altitud de 272 metros (otras fuentes indican 243 y 264).

    Se encuentra a unas 53 millas al SW de la isla de Amsterdam. Forma parte de las Terres australes et antarctiques françaises o TAAF. La isla está deshabitada. 

                                                                   

    El centro de la isla es un antiguo cráter que colapsó aproximadamente en 1780 (última erupción en 1793) formando una caldera inundada por el mar con un canal de entrada orientado al ENE de unos 100 metros de ancho y de 1,4 a 1,8 metros de profundidad que permite (con buen tiempo) el acceso al interior con botes o barcos pequeños.

Foto: http://klausen1976.files.wordpress.com/2010/04/31.jpg

 

    Esta última característica es la que, principalmente, hace que la isla sea interesante para los aventureros. Cerca de la orilla de la caldera existen aguas termales activas. 

Foto: http://envelopmer.blogspot.mx

 

                                                              

    La isla fué avistada por primera vez por la nave portuguesa Sao Paulo en 1559 que determinó su latitud con bastante exactitud. El segundo avistamiento fué realizado en 1618 por el navegante holandés Harwick Claesz. No hay evidencias de nuevos avistamientos hasta que en 1696 volvió a ser avistada por otro barco holandés, al mando de Willen de Vlaming, que muy probablemente efectuó el primer desembarco.

    En los siglos XVIII y XIX fué visitada por pescadores provenientes de la Isla Reunión, por cazadores de focas, balleneros, náufragos y pescadores norteamericanos y británicos. En 1792 la expedición de Entrecasteaux pasó cerca de la isla/volcán que entonces estaba en erupción. Al año siguiente un navío británico, al mando de lord Macartney, en ruta hacia China, efectuó un desembarco en la isla. Parece ser que encontró allí al capitán bretón François Péron y cuatro subordinados (dos ingleses y dos franceses) que habían aceptado la proposición de un capitán inglés de establecerse unos meses en la isla para cazar leones marinos.

León marino australiano (Neophoca cinerea). Foto: http://es.wikipedia.org

 

    Transcurrieron los meses, pero el barco que los había llevado hasta allí y que los tenía que recoger junto a las pieles nunca regresó. El capitán Perot y sus cuatro compañeros de infortunio vivieron tres años y cuatro meses en la isla, antes de ser rescatados por azar por un buque de pasaje que se negó a embarcar las 2.700 pieles acumuladas en ese tiempo.

    El 3 de julio de 1844 los franceses plantaron la bandera tricolor y tomaron posesión oficial de la isla (L'Olympe al mando del capitán Dupeyart junto al capitán Mieroslawski).

    El primer mapa de la isla fue trazado en 1857 por la fragata austriaca Novara que permaneció en sus aguas cerca de dos meses. 

"SMS Novara" de Alexander Kircher - http://www.mateinfo.hu/

 

    En octubre de 1865, un oficial de un buque británico que fondeó en la isla, dejó por escrito sus impresiones sobre ella. Entre otras cosas, dice:

"Tres pescadores malayofranceses, empleados de una compañía con sede en la Isla Borbón (actualmente Reunión), vivían en la isla. Cada 4 o 6 meses un barco acudía a llevarse el pescado salado. Jamás había estado en un lugar con tal abundancia de peces". "En el eje de la caldera hay dos manantiales de aguas termales. Uno de ellos, el más caliente, brota entre las piedras que descubren con marea baja; el otro está por encima del nivel que alcanza la marea alta". "Las laderas del crater son accesibles en su mayoría. El suelo es rico y las verduras inglesas crecen bien, pero no hay un solo arbol en toda la isla". "Un gran número de pingüinos frecuenta la isla". "Los pescadores nos informaron que un fuerte terremoto había sacudido la isla pocos años antes de nuestra visita".

Ilustración: http://www.pdavis.nl/jpg/Megaera2.jpg

 

  En 1871 el transporte de tropas británico HMS Megaera varó intencionadamente en la barra de acceso a la caldera de la isla, para salvar a los más de 300 pasajeros y tripulantes que permanecieron casi tres meses en ella. En esta página se puede leer ─en inglés─ y ver lo que publicó por entonces el Illustrated London News sobre los hechos.

Ilustración: http://www.pdavis.nl/jpg/Megaera3.jpg

 

    A finales de 1874, una misión científica francesa encabezada por Charles Velain, permaneció 100 días en la isla para, entre otras cosas, observar el eclipse de Venus. El año siguiente fue el turno de la expedición alemana de la SMS Gazelle. En 1898 también recaló en la isla otra expedición alemana a bordo del vaporValdivia, encabezada por Carl Chun.

Ilustración: http://fr.wikipedia.org/wiki/SMS_Gazelle_(1859)#mediaviewer/Fichier:StPaul_CraterBay_Gazelle.jpg

 

    Dos buques de guerra franceses, La Bourdonnais en 1892 y L'Eure en 1893, visitaron la isla para reafirmar la posesión gala de la misma.

Foto: http://dossiersmarine.free.fr/

 

     En 1928 los hermanos Henry y René Bossière del puerto francés de El Havre, tras obtener una concesión de la isla, fundaron la Langouste Française. Atraídos por la aventura y la promesa de buenas ganancias, 28 marinos bretones se enrolaron en la empresa. El Austral zarpó de Le Havre el 4 de setiembre de 1928 y después de 49 días fondeó frente a la barra de la caldera desembarcando el equipo y el material para la construcción de una conservera de colas de langosta.

Embarcaciones usadas para la pesca de la langosta en Saint Paul. Foto: http://2.bp.blogspot.com

 

    En marzo de 1929 parte del primer equipo montador fue relevado por pescadores que inician una exitosa campaña en el que se llegan a pescar 22.000 langostas en un día. Como cebo utilizaban carne de pingüino.

Langosta espinosa (Panulirus interruptus) Foto: http://es.wikipedia.org/

         

    La segunda campaña empezó en octubre, con 90 trabajadores malgaches con algunas de sus mujeres y algunos bretones, terminando a finales de febrero de 1930.

Foto: http://4.bp.blogspot.com/

 

    Fue entonces que seis bretones y un malgache aceptan quedarse para mantener las instalaciones hasta la siguiente campaña que debía comenzar en octubre. Entre los 7 estaban Victor y Louise Brunou que esperaban descendencia. La carne enlatada constituía el grueso de sus provisiones. Algunas semanas después de la partida del barco, nació la pequeña Paula que sólo sobreviviría dos meses. Pronto el escorbuto atacó al primero de los siete, al poco la enfermedad se extendió. Sabían de lo que sufrían, pero no tenían el remedio (fruta y verdura fresca). En julio murió el primero, en agosto el segundo y en setiembre el desgraciado padre. El barco no llegaba y los supervivientes, todos ellos enfermos, decidieron alimentarse únicamente de pescado y huevos de ave frescos y esto los salvó. A finales de octubre uno de los que quedaban decidió marchar en una pequeña canoa. Nunca más se supo de él. Llegó el verano austral y el barco no aparcía. En Francia, los hermanos Bossière retardaban la salida del barco pues estaban preparando una nueva campaña más ambiciosa. Estos capitalistas sin entrañas podían haberse olvidado de sus trabajadores, pero no de las langostas. No fue hasta el 6 de diciembre que los “olvidados” recibieron socorro. Pronto las noticias llegaron a la metrópoli con el consiguiente escándalo. El periódico l’Humanité inició una campaña anticolonialista contra los Bossiere y “los esclavos de la isla de la muerte”.

    Pero la historia no terminó ahí, pues el barco que llegó delante de la isla en esas fecha, llevaba a bordo un nuevo contingente de trabajadores (100 malgaches y 22 bretones). El contramaestre de la factoría, Prosper Yan, estaba acompañado por su esposa y su pequeña hija.

   Valerosamente, dos de los supervivientes ─Julien Le Huludut y Louise Brunou─ decidieron permanecer en Saint Paul para participar en la campaña de verano. La viuda se reencontró con su hija de cinco años, enviada a reunirse con sus padres desde Francia por la familia ignorante del drama.

   Eran unas ciento treinta personas viviendo y trabajando apretujadas en una pequeña aglomeración en el borde del cráter.


http://www.philateliedestaaf.fr/

 

   Se capturaban una media de 6.000 langostas diarias, algunos días tres o cuatro veces más. Todo iba bien hasta que en marzo de 1931 se declaró una epidemia de beriberi entre los malgaches. La enfermedad es fulminante y antes de tomar la decisión de repatriar a todo el mundo, 44 malgaches habían muerto.

    En abril el Austral evacuó a todo el personal y la factoría quedó abandonada. Desde entonces la isla no ha estado habitada. Los hermanos Bossière quedaron arruinados y deshonrados para siempre.

Ruinas de la conservera de langostas.

Foto: http://envelopmer.blogspot.mx

 

    El clima no es riguroso, en invierno raramente nieva o hiela, pero el viento del W es el poderoso soberano indiscutido. La humedad es alta asi como el régimen pluvial (1.114 mm anuales). La flora es escasa, matas de hierba, helechos, musgos y ningún arbol. La fauna se limita a una sóla especie de pinguinos (Eudyptes chrysocome moseley), otra de focas (Arctocephalus tropicalis) y una de elefantes marinos (Mirounga leonina). El agua de los manantiales es demasiado sulforosa para su consumo, pero en la parte superior de la isla hay algunas oquedades rocosas en donde se almacena naturalmente el agua de lluvia.

 

    Actualmente la isla es un santuario de pájaros (albatros, petreles, skuas y otros) visitada ocasionalmente por expediciones científicas.

La cabaña actual de los científicos, a la derecha los restos de la factoría langostera. 

Foto: http://envelopmer.blogspot.mx/

Foto: http://envelopmer.blogspot.mx

Fotografía de Lucia Simion

 

    Román Sánchez Morata. 05-05-2012 y 17-08-2014

 

Vídeo recalando desde el norte

    Fuentes:

    South Indian Ocean PILOT

    http://es.wikipedia.org

    http://en.wikipedia.org

    http://fr.wikipedia.org

    http://es.db-city.com

    http://es.getamap.net

    http://www.letelegramme.fr

    http://www.taringa.net

    http://www.pdavis.nl/

   http://envelopmer.blogspot.mx

envelopmer.blogspot.mx

Mapa ST Paul I..jpg (93,4 kB)

 
 
06.02.2014 13:56

    La isla colombiana de Malpelo se encuentra en el océano Pacífico a unas 265 millas del puerto de Buenaventura y a 207 millas de punta Mangle, la parte más cercana del continente. La isla es una gran roca escarpada de menos de un kilómetro cuadrado cuya altura máxima es el cerro de la Mona con 276 metros¹. 

    La isla está rodeada por 11 islotes de pequeño tamaño, cuatro en el extremo norte (Los Mosqueteros), dos en levante (Vagamares y La Torta) y cinco en el extremo sur (Los Tres Reyes, La Gringa y Escuba). 

    En 1995 el Gobierno de Colombia declaró a Malpelo área protegida en la categoría de “Santuario de Fauna y Flora” (SFF) y la asociación Bird Life International la designó “Área de Importancia para la Conservación de las Aves” (AICA).  En el año 2002 fue reconocida como "Zona Marina Especialmente Sensible" ante la Organización Marítima Internacional (OMI) ampliándose el área protegida. El 12 de julio de 2006 la isla fue declarada “Patrimonio Natural de la Humanidad” por la UNESCO.

    Para evitar daños ecológicos, alrededor de la isla hay una zona de exclusión (indicada en el derrotero y en el mapa de abajo) para buques mayores de 500 toneladas GT y todos los de pesca.

    Con tiempo claro la isla puede verse a 30 millas de distancia y el radar obtiene un buen eco a 19 millas.

   El faro de la isla de Malpelo se encuentra en situación  04º 00’.3 N y 81º 36’.5 W, a una altura de 258 metros sobre castillete rojo y blanco de 13 metros. De día, la estructura es muy dificil de distinguir. Su alcance es de 36 millas. ─Fl. W 15s─.

    La corriente predominante en el área es W de alrededor de un nudo. Las mareas son semidiurnas y de mucha amplitud que en las proximidades de la isla generan fuertes corrientes de marea produciéndose hileros que pueden parecen rompientes, pero la costa de la isla, en general, es limpia, tajada y profunda. 

    Este hecho junto a morfología de la isla, no permiten la formación de playas o zonas someras. En general la línea de costa es muy abrupta presentando numerosos acantilados discontinuos. La parte más protegida de la isla está localizada al ENE, una pequeña bahía con apariencia de fiordo donde se encuentra el desembarcadero a unos 550 metros al SSW del extremo N pero la mar de fondo dificulta el desembarco.

Foto: http://i58.photobucket.com/

 

    Se puede fondear frente al desembarcadero en 46 metros, roca. 

    Aunos 150 de la costa hay un muerto y una boya para uso exclusivo de la armada colombiana.

En primer plano la boya de la armada y al fondo el desembarcadero. Foto: http://static.panoramio.com/

 

Parte Este de la isla, en primer plano el islote La Torta y a la derecha de la imagen puede verse un barco fondeado

 

    Cartas de navegación:

    Isla Malpelo nº 521. Colombia.

    Bahía de Buanaventura a Bahía Ancón de sardinas nº 32. Colombia (INT 6110).

    2257 y 4811. British Admiralty.

    La isla se encuentra en la zona de convergencia intertropical ─CIC o ITCZ─ por lo que hay calmas o brisas con ocasionales chubascos violentísimos la mayor parte del año. 

    Las aguas que rodean Malpelo son generalmente cálidas con una temperatura superficial entre 26° y 28° grados centígrados, aunque surgencias locales pueden hacer descender la temperatura del agua hasta los 24°, especialmente en los primeros meses del año. La salinidad es alta con valores cercanos a 33 p.p.m, que aumenta ligeramente hasta los 35 p.p.m en aguas profundas.

    

    Pese a que no se conoce ninguna fuente de agua dulce en la isla, esto no ha obstaculizado la supervivencia de las formas de vida que se han instalado y desarrollado en Malpelo. La propia isla condensa la humedad del aire, atrapándola en las fisuras y poros de la roca volcánica. La parte alta de la isla actúa como un gigantesco condensador y es frecuente ver nubes de bruma cubriendo los picos superiores.

Foto: http://www.tamariskrtw.com/

    Su aspecto árido hace pensar que es una roca sin vida, sin embargo los procesos de erosión, meteorización, los excrementos de las aves (guano) y las lluvias frecuentes han permitido el establecimiento de plantas inferiores ─en especial algas y líquenes─ y de otras más complejas como helechos, gramíneas y leguminosas arbustivas.

    Alrededor de toda la Isla hay numerosas cavernas y arcos que, junto con el rico desarrollo de corales hermatípicos (géneros Pocillopora, Porites y Pavoda), albergan una gran diversidad piscícola. Sin embargo la distribución de las comunidades coralinas en la isla es muy irregular debido a las grandes profundidades y pendientes verticales que la circundan y limitan la disponibilidad lumínica necesaria para establecerse. 

Foto: John Parra http://www.minambiente.gov.co/

    Las especiales condiciones de productividad del agua, proveniente de los lixiviados de guano que llegan al mar y la entrada ocasional de aguas provenientes de las surgencias, brindan nutrientes que favorecen la aparición de algas fitoplancton, propiciando una gran riqueza piscícola.

Foto: http://www.taringa.net/

    Son abundantes los tiburones martillo, los tollos del genero Carcharinus y Mustelus, los espectaculares tiburón ballena y el pez diablo (Mobulla lucasana). No menos rica y diversa es la fauna ictica asociada a las formaciones coralinas y rocosas, como los peces angel (Holocanthus passer), los cirujanos, las morenas y otras muchas especies. Por otra parte, los corales sirven de sustrato a especies que se instalan en su superficie para alimentarse por filtración de materia orgánica disuelta en el agua, como moluscos y crustáceos.

    En las agua que rodean la isla, en profundidades mayores de 100 metros, viven unos peces extrañísimos declarados por la UNESCO "Patrimonio de la humanidad". Se trata de los peces murciélago de labios rosados (Ogcocephalus porrectus), endémicos de Malpelo y la Isla de Coco.

    En la superficie de la isla existen tres especies endémicas: La lagartija de Malpelo (Anolis agassizi),

Foto: http://i1.ytimg.com/

 el lagarto punteado (Diploglossus millepunctatus), el geko (Phyllodactylus transversalis) y el cangrejo terrestre (Gecarcinus malpilensis).

   Entre las aves resaltan los piqueros (Sula sula) que anida en los islotes al sur de Malpelo. En menor abundancia se encuentra la fragata (Fregate magnificens), el ave tropical Phaethon aethereus y otras aves marinas.

Phaeton aethereus. Foto: Michael Windle/naturalvisions.co,uk.

    Originalmente esta isla de origen volcánico (Mioceno inferior) era unas diez veces más grande, pero la erosión causada por el mar, el viento y la lluvia durante 17 o 20 millones  de años le han dado el aspecto y tamaño actual. Existen varios tipos de rocas ígneas: dacitas, traquitas, basaltos y andesitas. La profundidad desciende abruptamente hasta los 120 metros en donde parece haber una meseta formada durante el Pleistoceno. En la isla hay algunas fallas geológicas, tanto terrestres como submarinas.

     No se conoce quien fue el descubridor de la isla, pero lo más probable es que fuera algún barco español en travesía de Perú a Panamá o viceversa entre los años 1530 y 1540. En 1542 Cristobal Vaca de Castro la avistó. En el mapamundi de Descaliers de 1550 aparece bajo el nombre de “Ya mallabry”.

    El buque corsario británico Cinque Ports al mando de Thomas Stradling, naufragó cerca de Malpelo a finales de 1704; los supervivientes junto a su capitán fueron hechos prisioneros por los españoles.

   Se ha dicho que en la isla podría estar escondido el tesoro de un célebre pirata (Morgan, Edward Davies o William Thompson), exactamente el mismo comentario sobre la vecina isla costarricense de Coco (distante unas 250 millas), aunque si tenemos en cuenta la dificultad del desembarco y la naturaleza del terreno, no es probable que un avezado capitán pirata eligiera Malpelo como lugar para enterrar su preciado y pesado botín.

Foto: http://tandemplanet.com/

    En 1790 parece ser que se efectuó el primer desembarco en la isla por parte de españoles provenientes del Perú.

     El capitán inglés James Colnett visitó la isla en 1793.

     En 1819, la isla queda incorporada a la Gran Colombia (Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá). 

   En 1828 tuvo lugar la batalla naval de Malpelo entre las armadas de la Gran Colombia y Perú. La batalla no tuvo lugar cerca de la isla si no en las proximidades de la Punta Malpelo, cerca de Guayaquil.

En 1830 Malpelo queda bajo la soberanía de la República de la Nueva Granada (desde 1896 República de Colombia).

    En 1837 The Nautical Magazine registra una visita a la isla de Malpelo.

    Desde 1986 se ubicó un destacamento militar ─un oficial, un suboficial y cuatro infantes de marina─ para afirmar la soberanía colombiana, impedir la pesca en la zona y vigilar y conservar la isla que, recordemos, es Patrimonio Natural de la Humanidad. El destacamento es relevado mensualmente. Desde el desembarcadero, en 20 minutos de ascensión por un camino rocoso, se llega hasta el emplazamiento del refugio militar.

Foto: http://www.skyscrapercity.com/

    En la actualidad acuden buceadores de todo el mundo a este santuario marino debido a la riqueza excepcional de sus aguas. Las embarcaciones deben realizar la solicitud del permiso de ingreso a Malpelo a Parques Nacionales Naturales en Bogotá.

 

    Román Sánchez Morata, 06-02-2014

 

    ¹Las 7 fuentes consultadas (Almirantazgo, US Governement, CIOH, Wikipedia, etc.) indican 7 diferentes alturas ─entre 257 y 376 metros─. No he estado personalmente en la isla, pero del estudio de las fotografías, cartas y fuentes disponibles, infiero que 276 metros sería la cifra más cercana a la realidad.

 

 

Vídeo "Ultimate diving Malpelo"

Fuentes:

http://turismo.perfil.com/

http://www.cioh.org.co/

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

http://2.bp.blogspot.com/

http://www.safari-photos.com/

http://static.panoramio.com/

http://revistadiners.com.co/

http://img153.imageshack.us/

http://media-cdn.tripadvisor.com/

http://fundacionmalpelo.org/

http://whc.unesco.org/

http://derechointernacionalcr.blogspot.mx/

http://en.wikipedia.org/

http://es.wikipedia.org/

http://www.cyber-corredera.de/

SOUTH AMERICA PILOT Volume III (Admiralty Sailing Directions U.K.)

British Admiralty, carta nº1936, edición de 1952.

 

 

16.10.2013 10:30

    Las Islas Chincha son un grupo de islotes y tres pequeñas islas situadas a 21 kilómetros de la costa del sudoeste del Perú, país al cual pertenecen, cerca de la ciudad de Pisco en la Región Ica.

Mapa: http://www.amigosdevilla.it

    La Isla Chincha Norte tiene aproximadamente 1,3 km de largo por 0,5 km de ancho, una superficie de 0,36 km² y una altura máxima de 34 metros sobre el nivel del mar. La Chincha Centro tiene 0,40 km² y su máxima altura (que lo es también de todas las islas) es de 79 metros. La Chincha Sur tiene 0,16 km².  En quechua sus nombres serían: Urpayguachaca, Quillayraca y Churuyoc. Al mayor de los islotes, que visto desde lejos se parece a un pan de azúcar, se le llama isla Goleto y está situado aproximadamente a una milla al SW del extremo sur de la isla Chincha Sur. 

    Las islas se componen fundamentalmente de granito y en sus costas acantiladas anidan una gran cantidad de aves marinas.

    A 12 millas al sur están situadas las islas Ballestas.

 

    A la isla Chincha Norte se accede desde el puerto de Pisco que se encuentra a unas 11 millas al ENE.

    En la isla Chincha Centro está ubicado el faro ─13º38’,3 S Y 76º24’ W─, una torre cuadrada negra de hormigón armado o concreto de 18 metros de alto con franjas naranjas.

    Las islas ofrecen fondeaderos seguros de aguas profundas entre todas ellas. El viento nunca sopla duro excepto cuando lo hace del sur. Se fondea donde está indicado en la carta, entre los 33 y los 49 metros de profundidad sobre arena blanca  y conchuela.

    Una roca aislada se encuentra a 8 cables al oeste del faro.

   Las islas “fueron descubiertas” por el mundo en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a sus extensos depósitos de guano.

Foto: http://www.madrimasd.org/blogs/universo/wp-content/blogs.dir/42/files/145/guano-fuente-blog-del-pasado-al-presente.jpg

    Las aves guaneras más abundantes son los alcatraces piqueros (peruvian booby-Sula Variegata).

Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peruvian_Booby.JPG

    Acompañando a la especie anterior, pero en número menor, tenemos al Cushiri o cuervo marino o cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus) y al pelícano peruano (Pelecanus Thagus). No se puede dejar de mencionar a las especies no endémicas de la Corriente de Humboldt como golondrinas, gaviotas y gallinazos.

    En las grutas y cuevas de la isla Norte habitan bandadas de zarcillos (Larosterna inca), focas y lobos marinos. Hay agrupaciones de lobos marinos de pelo fino (Arctocephalus australis australis) que, en conjunto, alcanzan en la zona una población aproximada de 150 individuos.

Foto: http://www.intechopen.com

    Esta población de lobos comparte su hábitat con los lobos marinos de pelo chusco (Otaria Byronia), los cuales superan ampliamente en número a los anteriores (3000 individuos en promedio). Esta gran diferencia se debe a que la primera especie de lobo fue drásticamente reducida por una caza irracional que buscaba pieles finas y aceite. Eventualmente pueden verse algunos pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti) que probablemente provienen de las colonias de las vecinas islas Ballestas.

Islas Ballestas

    Nadie puede arrogarse el descubrimiento de las islas Chincha dado que estas se observan a simple vista desde tierra firme y, por tanto, se conocen desde siempre. Parece ser que los agricultores de los pueblos nazca y mochica (siglos I a V D.C.) usaban el guano de las islas. Los chincha, anteriores a los incas, fueron sus primeros colonizadores y aunque los incas utilizaban el guano como abono, cuando los españoles sometieron Perú, las islas estaban deshabitadas y, salvo ocasionales estancias de pescadores y loberos, así siguieron hasta 1840.

   En ese año Perú comenzó la exportación del guano de la isla Centro ─considerado como el de mejor calidad del Perú y del mundo─ a Inglaterra. En 1.845 se empezó a exportar hacia EE.UU. Se establecieron poblados para los trabajadores en las dos islas septentrionales.

Foto: http://celendinlibre.wordpress.com

    El progresivo aumento de la demanda de guano hizo que el primer ferrocarril peruano ─tracción animal o a sangre de 1,435 metros de ancho─ se instalara en la isla Chincha Centro.

Fotos: Año 1865 http://celendinlibre.wordpress.com

    En todo Perú entre 1840 y 1868 se exportaron más de siete millones de toneladas de fertilizante natural que produjeron unos beneficios fabulosos, pero la ausencia de una política financiera, la falta de estimaciones presupuestarias, la corrupción y el enriquecimiento ilícito hicieron que la mayoría del país y sus habitantes no se beneficiaran de esta riqueza.

Dos millones de toneladas de guano, el Gran Montón, Isla Norte, Islas Chincha, 1865. Foto: http://celendinlibre.wordpress.com

    En abril de 1864 una escuadra española ocupó las islas durante el conflicto diplomático que acabaría en la guerra hispano-sudamericana o guerra del Pacífico de 1865-1866.

Dibujo de la fragata española Numáncia: http://upload.wikimedia.org

    Los españoles evacuaron las islas en mayo de 1866.

    Esta guerra, la paralización de las exportaciones de guano desde las islas Chincha a causa de la ocupación española, la alegría en el gasto de los fondos públicos, la creciente deuda y el déficit crónico llevaron al país a una situación financiera agónica. En este contexto, el francés Auguste Dreyfus, casado con una dama de la alta sociedad peruana, le ofreció a su amigo José Balta, presidente de Perú, un contrato con el que salvaba al país de la bancarrota y se aseguraba para él y sus socios unos beneficios fabulosos. Con su esfuerzo, en condiciones cercanas a la esclavitud, los trabajadores que hicieron posible tanta riqueza (chinos e indígenas peruanos en su mayoría), como ha sido siempre, apenas se beneficiaron de ella.

Foto http://celendinlibre.wordpress.com: Coolíes chinos extrayendo guano del Gran Montón, Isla Norte, 1865 

    33 años de explotación a gran escala (se estima que se extrajeron más de 5 millones de toneladas) consiguieron agotar el guano rojo de las islas. En 1874 cesaron completamente las extracciones y toda actividad, las líneas férreas fueron desmontadas y las islas se despoblaron rápidamente.

    Además de Dreyfus y sus socios, algunos bancos, bastantes navieros, británicos principalmente, y un buen número de consignatarios peruanos se enriquecieron con el comercio del guano.

Fotos de 1866 -autor desconocido-

 

    Actualmente las islas, de propiedad estatal, están administradas por el Ministerio del Ambiente y, junto a otras islas, islotes y puntas o cabos, forman parte de la “Reserva nacional de islas, islotes y puntas guaneras”. 

   Entre 400 y 500 personas habitan hoy en día las islas. La mayoria dedicado a la recogida del guano blanco (sin fosilizar) dentro del Programa de Desarrollo Productivo Rural (Agrorural).

 

        Román Sánchez Morata 16-10-2013

 

Fuentes:

South America Pilot Volume III

Carta del Almirantazgo nº 1347 “Plans on the Coast of Peru”

http://www.mincetur.gob.pe

http://www.paracas.com

http://www.fotosimagenes.org

http://1.bp.blogspot.com

http://trenesdelperu.blogspot.mx

http://www.madrimasd.org

http://es.wikipedia.org

http://www.avesdelima.com

http://www.peruecologico.com.pe

http://enciclopedia_universal.esacademic.com

http://cavb.blogspot.mx

http://fr.academic.ru

http://celendinlibre.wordpress.com

http://blog.pucp.edu.pe

http://elcomercio.pe

 

23.07.2013 00:51

Estos arrecifes e islas están situadas en la zona de transición entre el Mar de Timor y el Océano Índico. Localizadas entre 12º y 14º 12' Sur y entre 121º 48' y 123º 35' Este.

Las islas y arrecifes son australianos aunque geográficamente están más cerca de Indonesia que de Australia, al menos los tres grupos del norte (el Arrecife de Hibernia está a menos de 70 millas de la isla indonesia de Roti).

La amplitud de la marea en estas aguas es alrededor de 6 metros y con mareas vivas puede alcanzar 10 metros en algunos lugares. En consecuencia las corrientes de marea pueden ser considerables. Además, existen numerosos bajos y bancos en el área que, con profundidad suficiente para embarcaciones menores en condiciones normales, con mal tiempo pueden hacer peligrosa la mar. Hoy en día, con los sistemas de posicionamiento modernos y los faros instalados, con prudencia, se puede navegar con seguridad, pero imaginemos lo que sería la navegación por estas aguas antes del siglo XX.

Los arrecifes e islas son:

Ashmore Reef, Browse Island, Cartier Island, Hibernia Reef, North Scott Reef, Scott Reef y Seringapatam Reef (no se han incluido aquellas islas y arrecifes a menos de 80 millas de tierra firme). 

Historia:

Hay constancia de que el pueblo de pescadores indonesios Baja (originario del SE de Célebes) y los pescadores provenientes de la cercan isla de Roti, frecuentaban las islas y arrecifes desde principios del siglo XVIII. El 11 de junio de 1811 el comandante del Hibernia, Samuel Ashmore descubrió el arrecife al que dió nombre. Pocos días después, el capitán Nash descubrió la isla Cartier y el arrecife Hibernia. Es probable que los portugueses y los holandeses conocieran la existencia de estos arrecifes con anterioridad, pero no hay constancia escrita. No se conocen los nombres de los descubridores europeos de las otras islas y arrecifes, pero parece ser que su existencia era conocida desde principios del siglo XIX. Entre 1840 y 1870 balleneros norteamericanos frecuentaron las islas del Ashmore Reef. A mediados del  mismo siglo, se descubrieron depósitos de fosfatos en ese arrecife y se suscitó una disputa entre EE.UU. y el Reino Unido por la posesión del reiterado arrecife que llevó, en 1878, a este último pais a tomar posesión formal del mismo. Entre 1850 y 1891 se extrajeron la totalidad de depósitos de guano de la Isla Oeste. El 17 de mayo de 1909 se proclamo al territorio compuesto por el Ashmore Reef e islas y la Isla Cartier, "territorio británico". El 23 de julio de 1931, mediante una Order in Council se puso el territorio bajo la autoridad de la Commonwealth. El 10 de mayo de 1934 la soberanía del territorio pasó a Australia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la armada australiana utilizó todas las islas y arrecifes para fines bélicos, incluyendo la utilización de Cartier Island como campo de tiro para el ensayo de armas aéreas y navales. En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado se instalaron señales marítimas automáticas y un par de estaciones metereológicas. En 1974 Australia e Indonesia firmaron el MOU (Memorandum Of Understanding) (revisado en 1989) por el que se autoriza a los pescadores indonesios tradicionales (con embarcaciones propulsadas a vela o a remo operando con artes no mecanizadas) a:

.- Acceder a las aguas de soberanía australiana de los arrecifes, atolones e islas de Ashmore, Cartier, Seringapatam, Scott y Browse.

.- Pescar con artes tradicionales en las aguas exteriores de los mencionadas territorios.

.- Refugiarse en el lagoon de la isla oeste de Ashmore

.- Desembarcar en la antes mencionada isla con objeto de hacer aguada y de visitar las tumbas de sus antepasados.

El 2 de julio de 1983 se proclamó la Ashmore Reef National Nature Reserve. El 7 de junio de 2000 se proclamó la Cartier Island Marine Reserve

Clima:

El clima de la zona es tropical (árido tropical) con una gran evaporación y poca lluvia. La mayoría de las precipitaciones tienen lugar en el relativamente corto verano monzónico. Las lluvias prolongadas son rarísimas y la precipitación anual es de 950 mm. De diciembre a mayo predominan las condiciones monzónicas con frecuentes tormentas. El área está expuesta a los Ciclones topicales en temporada (de noviembre a abril). La trayectoria de estos es habitualmente hacia el SW por los mares de Arafura y Timor, para luego dirigirse hacia la costa australiana. El paso de estos ciclones puede originar grandes movimientos de sedimentos y arenas en la región. De noviembre a marzo suelen soplar vientos húmedos del W al NW y de mayo a setiembre predominan los secos vientos alisios del SE al E. Durante los meses de transición entre ambos periodos, suelen predominar los vientos variables de poca intensidad. Marzo, octubre, noviembre y diciembre son los meses más calmos. 

Hibernia Reef   El arrecife o atolón semisumergido de Hibernia se encuentra a unas 20 millas al Nordeste de Ashmore Reef en 11º 59' S y 123º 21' E. Administrativamente forma parte de Western Australia. No tiene ninguna area de tierra permanenete, pero gran parte del arrecife, incluyendo un banco de arena en su extremo este, descubre con marea baja. 

Las aguas del arrecife albergan serpientes de mar cornudas (acalyptophis peronii).  

Ashmore Reef

El Arrecife Ashmore (Pulau Pasur en indonesio y Nusa Solokaek en la lengua de Roti) -122º59' E y 12º11'S- constituye un sistema arrecifal de unos 155 km² con una plataforma de bordes abruptos, dos medias lagunas y tres islotes. Estos están deshabitados y son pequeños, bajos y formados por coral y arena.

Su área combinada es de 1,12 km² y el Islote del Oeste, el mayor de ellos, apenas tiene un kilómetro de longitud y una altura de 2,5 metros. Los otros dos islotes alcanzan una altura máxima de 3 metros. En el Islote del Medio (Middle Islet) hay un arbol conspicuo.

Hasta 1984 se podía extraer agua potable de sendos pozos en las tres isletas, pero desde entonces el agua está contaminada.

Como se ha dicho, entre los años 1850 y 1891 se extrajo la totalidad del guano acumulado en el Islote Oeste.

Algunos restos de un naufragio —Dos anclas almirantazgo de hierro, un cañón y una pieza en forma de L— yacen en la parte norte del arrecife. El buceador y fotógrafo  John Hardi ng afirma que se trata del buque The Sun.

El arrecife es el hábitat de muchísimas especies, con 14 variedades de serpientes de mar, 433 especies de moluscos, 70 de peces identificados y 255 variedades de coral.

Los islotes albergan poblaciones de pájaros migratorios y areas de puesta de tortugas marinas. En las aguas alrededor del arrecife hay dugongos, cetáceos y tiburones ballena. La comunidad de plantas está compuesta principalmente de arbustos y hierbas, con un crecimiento lujurioso en época de lluvias que contrasta con los restos de materia vegetal y algunas hierbas agostadas de la estación seca.

Hay una estación meteorológica automática en el Islote Oeste.

El mar rompe con violencia en el escarpado borde sin fisuras de la parte sur del arrecife, mientras que la parte norte está roto por las 4 entradas a las lagunas. El canal más al oeste, que da acceso a la laguna occidental, es el único cartografiado. La entrada de este canal está situada a 2 millas al NE del Islote Oeste y da acceso al lagoon con profundidades comprendidas entre 10 y 25 metros, pero con algunos arrecifes aislados y cabezas de coral con menos de 2 metros de agua. Se puede fondear a media o una milla por fuera de las 4 entradas a la laguna.

El Arrecife Ashmore se dió a conocer al mundo en el año 2001. Al ser el territorio australiano más cercano a Indonesia, los "negreros" o contrabandistade de seres humanos, a cambio de elevadas sumas y a sabiendas de que los pozos estaban contaminados, llevaban personas demandantes de asilo a las islas del arrecife. Una vez desembarcados, los demandantes podían proclamar que estaban en Australia y solicitar el estatuto de refugiados. 

Actualmente la Reserva Natural se ha convertido en la Ashmore Reef Commonwealth Marine Reserve y forma parte de la North-west Commonwealth Marine Reserves Network. Aquí puedes descargar un mapa de la reserva.

 

Cartier island and reef

A 29 millas al SE del Arrecife Ashmore, en 12º32' S y 123º33'E, se encuentra la isla Cartier (17.000 m²), situada en el interior del Arrecife Cartier (44 km²). La isla o isleta es arenosa y con escasísima vegetación. Su altura máxima sobre el nivel del mar es únicamente de 3 metros.      

    

La barca de acero de 944 toneladas Ann Millicen, en travesía desde el golfo de Carpentaria a Adelaida, naufragó en el borde sur del arrecife en 1888.  Con marea baja, todavía es posible observar los restos del naufragio.

Durante la II Guerra Mundial un Beaufighter muy dañado de la Royal Australian Air Force aterrizó en la isla. Después de efectuado el rescate de la tripulación, el aparato fue ametrallado e incendiado por otro avión de la RAAF.

Como se ha dicho, el 7 de junio de 2000 se proclamó la Cartier Island Marine Reserve

    

Arrecifes de Scott y Seringapatam

Los tres (o cuatro) arrecifes se alzan abruptamente desde el lecho marino, situado a unos 400 o 500 metros por debajo. La mayoría de los arrecifes emergen con marea baja, pero a excepción del Islote Arenoso del Arrecife Scott Central (o Arrecife Scott Sur), sólo hay unas pocas rocas y bancos de arena que emergea por encima del nivel de la marea alta.  La mar rompe con violencia en el lado de barlovento de todos los arrecifes, mientras que a sotavento la mar es más manejable. 

El Arrecife Scott Sur, llamado también Horseshoe Reef (Arrecife Herradura) es una gran formación de media luna con una poco comun doble cresta arrecifal. Su lagoon tiene profundidades de más de 24 metros en su mayor parte. El arrecife y lagoon ocupan un área de 144 km². Los restos de un naufragio permanecen varados frente al extremo noroeste del arrecife, a 2,5 millas al SW de Sandy Islet. Se cree que pertenecen al la bricbarca de acero australiana de 444 toneladas de registro "Yarra"  que naufragó allí el 15 de enero de 1884.

El Arrecife Scott Central, que en ocasiones se incluye dentro del Arrecife Scott Sur debido a su proximidad, se encuentra junto a West Hook (el extremo oeste de la media luna) con el Islote Arenoso de 0,05 km² situado en 14º03' S 121º46' E. Este arrecife descubre entre 0,8 y 1,6 kilómetros desde el Islote. Hay una torre conspicua en este Islote y también un peñasco de 2,4 metros de altura en su extremo norte. A unas 1,3 millas al NE de Sandy Islet, se encuentra un arrecife aislado que descubre 0,6 metros. El paso entre Scott Reef South y Scott Central Reef tiene una profundidad de sólo 33 metros.

El Arrecife Scott Norte consiste en un gran arrecife (106 km² incluyendo la laguna) de forma aproximadamente circular situado a unas 12,4 millas al SSW de Seringapatam Reef. El arrecife está compuesto por una estrecha cresta adyacente a una zona amplia y llana que, con marea baja, descubre en su mayoría y una laguna central profunda conectada con el mar mediante dos canales en forma de delta.  El paso entre este arrecife y el Scott Reef South es muy profundo.

El Arrecife Seringapatam se encuentra al NNE del arrecife anterior, en 13º40' S y 122º05' E. Debe su nombre a la histórica y decisiva batalla por el control del sur de la India, entre el sultanato de Mysore y los británicos en 1799. Es un arrecife en forma de anillo con una superficie total (incluyendo la laguna) de 55 km². Hay grandes peñascos alrededor de sus bordes y algunos bancos de arena, de 1,8 metros de altura, en el lado oeste. Todo el perímetro exterior del arrecife es muy abrupto. En noches de calma, las rompientes se pueden oir a  unas 5 o 6 millas de distancia

En octubre de 1936 un aeroplano, procedente de Australia de vuelta para Inglaterra, realizó un aterrizaje forzoso en la dura superficie de coral del arrecife. El avión (un Monospar ST-18 Croydon), que sólo perdió la rueda de popa, se abandonó mientras que la tripulación fué rescatada por pescadores indonesios. La fotografía se tomó poco antes de que la marea se lo llevara para siempre.

El 13 de junio de 1829, la goleta de su majestad británica Mermaid, en travesía de Sidney a Raffles Bay (cerca de Cape Don), naufragó en un arrecife que, durante muchos años, se creyó que era Scott Reef. Actualmente se ha descartado esta posibilidad, pero incluyo aquí esta pequeña historia por ser ilustrativa de lo azarosa que resultaba la navegación por estas aguas:

La Goleta de dos mástiles Mermaid se construyó en Howrah, Calcutta, India en 1816. De 18 metros de eslora, 5,48 de manga y 84 gross tons, fue adquirida el siguiente año por el Gobernador Mcquarie, por la cantidad de 2.000 libras esterlinas. La puso al mando del marino e hidrógrafo Phillip Parker King, quien la utilizó hasta 1822 para cartografiar gran parte de la costa australiana. Para realizar mejor su cometido, en 1819 Parker King modificó la goleta. Al termino de los levantamientos cartográficos, la Mermaid quedó al servicio del nuevo Gobierno Colonial de Nueva Gales del Sur.

El 10 de mayo de 1829 zarpó de Sydney, con provisiones para el nuevo establecimiento del norte de Australia, Port Raffles (al lado de Cape Don), bajo el mando de Samuel Nolbrow.

Cerca de su destino, a las 05:45 del 13 de junio, el buque embistió un arrecife de coral y quedó varado. Al amanecer, los ocupantes de la nave pudieron ver que se hallaban en el lado de barlovento de un arrecife que se extendía más de dos millas hacia adelante y alrededor de una milla hacia el este y el oeste. A pesar de los esfuerzos de la tripulación para desencallar el barco, por la tarde este quedó acostado sobre la banda y repetidamente golpeado, hubo que abandonarlo sobre las 20:00.

Los náufragos, después de 11 días en los botes, fueron rescatados por el Swiftsure. Posteriormente el Swiftsure, con la tripulación del Mermaid a bordo, naufragó a su vez en un arrecife. Las dos tripulaciones fueron rescatadas más tarde por el Governor Ready que, a su turno, también naufragó. Las tres tripulaciones abandonaron este último buque a bordo de los botes y fueron rescatados por el bergantín Amity. Este, tras efectuar escalas en Port Raffles y Albany, devolvió a Sydney a la mayoría de los tripulantes del Mermaid, cinco meses y tres naufragios después.

En 2004, una expedición arqueológica descartó que el naufragio del Mermaid se hubiera producido en el Arrecife Scott. Las últimas hipótesis señalan como lugar más probable, al Arrecife Flora.

 

Isla Browse

Esta isla se encuentra a unas 82 millas al NNW del faro de Champagny Island, en 14º06' S y 123º33' E. Es de formación coralina cubierta por arena blanca. Tiene una extensión de 14 hectáreas y su mayor elevación (6 metros) se encuentra cerca de su extremo norte. La vegetación es escasa excepto en temporada de lluvias. La isla está rodeada por un arrecife que descubre en las partes N y NW  hasta una altura de 1,2 m. La parte este parece ser la mejor para desembarcar con marea alta.

Es difícil fondear a causa de lo acantilado del borde del arrecife y por la irregularidad del fondo en sus cercanías. Un pecio yace a una milla al ESE de la isla, se cree que es de un buque guanero que naufragó en 1880. Hay una estación meteorológica automática en la isla y el faro está instalado en una torre metálica blanca que también contiene un racon

Durante la II Guerra Mundial una partida de reconocimiento japonesa, a bordo del pesquero de 25 toneladas "Hiyoshi Maru", procedente de Koepang, Timor, desembarcó y reconoció la isla durante algunas horas (el 18 de enero de 1944), antes de proseguir viaje hacia la costa australiana.

    Román Sánchez Morata 23-07-2013

 

Fuentes:

Sailing Directions Vol. 175  National Imagery and Mapping Agency

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http://www.theodora.com

http://journals.worldnomads.com

http://www.ozatwar.com

 

17.05.2013 20:17

 

   Wake se encuentra en el océano Pacífico central, en la Micronesia, aproximadamente a 4.000 kilómetros al WSW de Hawai y a otros tantos al ESE de Japón (19º 18’ N, 166º 38’ E).

   Se compone, además de la isla de Wake, de las pequeñas islas de Peale y Wilkes con una superficie total de 7,37 kilómetros cuadrados.

   Como la mayoría de los atolones del Pacífico, las islas y arrecifes asociados se formaron alrededor de un volcán sumergido. El lagoon en el interior del atolón señala aproximadamente el centro del antiguo cráter. La parte NW del atoll está constituida por una barrera de coral que descubre con bajamar. La parte alta de las islas está cubierta por árboles y arbustos, la máxima altura se eleva 6 metros sobre el nivel de la marea alta. Las costas alternan playas de arena y roquedos de coral.

    La mayoría de la parte sur de la isla Wake, la más oriental,  está ocupada por un aeródromo (AWK) con una pista de 2.987 metros de longitud. En la parte este de esta isla hay numerosas instalaciones y casas.

    El clima es tropical, atemperado por los vientos alisios ─del este y noreste de 10 a 13 nudos de media─ predominantes casi todo el año. En invierno suele haber algún temporal de poca intensidad y componente sur.

    Las temperaturas extremas registradas en 25 años fueron 16º y 34º C. La temperatura del mar oscila entre los 25,6 y los 28,8 grados centígrados.

   Por su situación, la isla está expuesta a los tifones y tormentas tropicales. Cada 10 o 15 años, el atolón sufre el paso de una de estas perturbaciones. Dos tifones, en los años 1952 y 1967, causaron daños considerables a los edificios del atolón.

    El último tifón se registró el año 2006. El atolón fue evacuado ante el paso del tifón Loke ―nivel 5― El ojo del huracán  alcanzó el atolón el 31 de agosto. Se registraron vientos de 185 nudos que causaron daños en el 70 % de los edificios e instalaciones, pero en menos de un año se restauró la plena capacidad estratégica de las instalaciones militares.

   En el atolón no hay agua potable natural. En la isla mayor existen unas cisternas enormes que se habían utilizado para almacenar el agua de lluvia. En la actualidad, una planta de osmosis inversa suministra el agua potable necesaria.

    Las tres islas están cubiertas de arbustos, el más abundante de los cuales es el toumefortia, también hay yute y cáñamo. Los cocoteros están presentes en todo el atolón.

   La fauna terrestre está representada por los cangrejos. En la isla Wilkes parece ser que anidan algunos albatros y los loros están presentes en todas las islas. Un ave endémica del atolón parecida al kiwi, el gallirallus wakensis se extinguió a finales del siglo XX. En la laguna no hay tiburones, pero en el exterior del atolón son abundantes. Hay delfines y tortugas y una gran variedad de peces.

    EE.UU se anexionó el atolón en 1899. Teóricamente, el atolón es responsabilidad de la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior, pero, en la práctica, quien manda es el comandante de la base de la U.S.A.F.

    Es un territorio no organizado ni incorporado los EE.UU., por tanto, a efectos legales, es una “posesión”.  

   Los mercantes que cubren la línea Honolulu – Guam, eventualmente hacen escala en la isla. En la actualidad no hay  vuelos comerciales.

   Wake está localizado justo al oeste de la línea internacional de cambio de fecha (UTC + 12) y por tanto un día adelantado respecto a EE.UU.

   El área comprendida entre la costa y 3 millas hacia afuera constituye una US Defensive Area en la que está prohibida la navegación de barcos de otra bandera sin un permiso específico. En caso de emergencia, el comandante de la base puede autorizar la entrada.

    En el SW del atolón, entre las islas Wake y Wilkes, desde el lado del mar, parte un canal para embarcaciones menores ─dragado a 3,7 metros de profundidad en 1970─ que conduce a una dársena para embarcaciones menores.

    Hay un pequeño muelle en el SW de la dársena con una grúa de 30 toneladas. Se puede desembarcar en el muelle o en la cabeza de la dársena.

    Al SSW de la entrada del canal yacen varados los restos de un naufragio.

   No existe ningún fondeadero ni paso a la laguna que es poco profunda. Hay dos boyas unidas a sendos muertos y separadas 280 metros entre sí para amarrar buques de hasta 170 metros de eslora.

http://images.nationmaster.com/

 

    En 1977 vivían alrededor de 240 personas en la isla, en el 2004 la habitaban cerca de 200 personas y en 2006 había 188 personas civiles y militares.

    A menudo se le llama Isla Wake refiriéndose a la totalidad del atolón. Esto se debe a que antes de la II Guerra Mundial, la US Navy lo denominaba así para distinguirlo de los otros atolones de la zona que estaban en manos japonesas. En la actualidad los norteamericanos la denominan Wake island atoll

    La tradición oral de las Islas Marshall afirma que sus ancestros conocían y navegaban hasta el atolón que ellos denominan Enen-Kio (distante unas 500 millas), pero no se han encontrado evidencias de asentamientos permanentes.

    El 20 de octubre de 1568, las tripulaciones de los buques de su muy católica majestad Los Reyes y Todos los Santos descubrieron “una isla baja y desértica con una circunferencia estimada de 8 leguas” que el jefe de la flotilla, Álvaro de Mendaña, bautizó como isla de San Francisco.

Álvaro de Mendaña

    El capitán de la goleta mercante británica Prince William Henry, William Wake, quien la visitó en 1796 le impuso el nombre de Wake, nombre que ha perdurado entre las naciones anglosajonas.

   En 1.823, Edward Gardner al mando del HMS Bellona redescubre el atolón y determina su situación con exactitud.

   El 20 de diciembre de 1.840, la United States Exploring Expedition, encabezada por Charles Wilkes de la U.S. Navy, desembarcó y reconoció la isla. Las islas menores fueron bautizadas con el apellido del jefe de la expedición y del naturalista de la misma, Wilkes y Peale respectivamente.

    En la noche del 4 de marzo de 1.866, la barca de 650 toneladas, matrícula de Bremen, Alemania, Libelle en ruta de San Francisco a Hong Kong, varó en el arrecife este del atolón a consecuencia de un temporal. Los 30 pasajeros ─con la cantante de ópera británica Anna Bishop y su segundo esposo, el traficante neoyorkino de diamantes Martin Schultz─ y la tripulación, tras permanecer tres semanas en la isla salvando la carga y preparando las embarcaciones, embarcaron en la chalupa y la lancha para navegar hasta la isla española de Guam.

    Tras 14 días de navegación, la chalupa al mando del primer oficial, con la mayoría de los pasajeros (incluidos los famosos) a bordo, alcanzó Guam. La lancha, al mando del capitán Tobias, se perdió en la mar con todos sus ocupantes.

    5 buques participaron en las operaciones de recuperación de la valiosísima carga depositada en la isla. Nada menos que 34,5 toneladas de frascos de mercurio, piedras preciosas y monedas por un valor total de 150.000 dólares de la época.

    Este naufragio, la odisea de los pasajeros y el rescate de las mercancías, tuvo difusión en todos los periódicos del mundo y situó a la isla  de San Francisco, por así decirlo, en los mapas del mundo.

    Los Estados Unidos de América, después de convertirse en una potencia colonial en el Pacífico al arrebatar Filipinas y Guam a España, deseosos de procurarse puntos de apoyo entre Hawai y Guam, el 17 de enero de 1899 se anexionaron como “empty territory” el atolón de  San Francisco o Wake con intención de construir una estación telegráfica.

   En 1935 la Pan American Airways construyó una pequeña población ─PAAville─ para dar servicio a sus vuelos USA-Filipinas-China efectuados por grandes hidroaviones denominados Clippers. Este fue el primer asentamiento humano permanente de la isla. En él se probaron, con éxito, los primeros cultivos hidropónicos para poder proporcionar a los pasajeros vegetales frescos a un coste razonable.

    En noviembre de 1935 el China Clipper de la Pan American Airways inauguró la primera línea postal entre ambas orillas del Pacífico. En octubre del año siguiente se inauguró el primer servicio de pasajeros entre San Francisco y Hong Kong con escalas en Honolulu, Midway, Wake, Guam y Manila.

    La PANAM construyó también un hotel de 48 habitaciones en la isla Peale para que los pasajeros descansasen en él mientras el hidroavión repostaba.

   A finales de 1940 y principios del siguiente año, la US Navy construyó una base militar en el atolón. En agosto de 1941, 449 hombres de la 1st Marine Defense Battalion se estacionaron en el atolón al mando del comandante Winfield Scott Cunningham. Además la armada de los EE.UU. tenia 68 marinos en la isla y 1.221 trabajadores civiles.

   Pocas horas después del ataque a Pearl Harbour, bombarderos japoneses procedentes de Kwajalein (Islas Marshall) atacaron la Isla Wake, destruyendo 8 de los 12 aviones militares allí presentes, dejando 4 Wildcat disponibles.

   Todos los emplazamientos defensivos de la guarnición de la marina quedaron casi intactos, por lo que la guarnición se aprestó a defender la plaza, radiando la necesidad de apoyo urgente a Pearl Harbor. Así comenzó el asedio y batalla de Wake

Patrulleras japonesas 32 Y 33 averiadas en la playa al sur del atolón

Destructor japones Hayase hundido en la batalla

    Los japoneses conquistaron la isla el 24 de diciembre de 1941. Los supervivientes fueron hechos prisioneros, algunos fueron evacuados, pero la mayoría fueron obligados a trabajar en la reconstrucción de las instalaciones militares.

   El atolón fue bombardeado por los norteamericanos en febrero de 1942, y en julio y octubre de 1943. En los años 1944 y 1945 se efectuaron esporádicos y débiles bombardeos sobre el atolón.

   Terminada la guerra, la guarnición japonesa de Wake se rindió el 4 de setiembre de 1945 ante un destacamento del United States Marine Corps.

   El 15 de octubre de 1950 el Presidente de los U.S.A., Harry S. Truman conferenció con el general Douglas MacArthur en Wake, acerca del progreso de la guerra de Corea.

    Así la isla, administrada por la United States Army Space and Strategic Defense Command primero y por la Space and Missile Defense Command después, se usó para operaciones de defensa estratégica durante la guerra fría.

   Desde 1974, el atolón de Wake sirvió como plataforma de lanzamiento de cohetes militares relacionados con ensayos anti-misiles y pruebas de reentrada en la atmósfera. Los lanzamientos se efectuaban desde 19º17’24’’N – 166º36’05’’E.  El aeródromo se ha venido utilizando para vuelos militares estadounidenses, algunos vuelos comerciales de carga de la misma nacionalidad y también para aterrizajes de emergencia. Se llegaron a registrar más de 700 aterrizajes anuales.

    A consecuencia de la derrota de EE.UU. en Vietnam, desde últimos de abril hasta mediados de agosto de 1975, el atolón se utilizó como campo de refugiados para más de 8.000 vietnamitas huidos tras la caída de Saigón y como estación de tránsito para otros muchos expatriados de la misma nacionalidad.

    En 1991, Wake sirvió como escala y centro de acogida de la población evacuada a causa de la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas.

  En 1998, el atolón fue declarado Parque Nacional bajo la responsabilidad de la USAF. Se redujeron los efectivos militares.

   El 16 De enero de 2009, se creó el Wake Island National Wildlife Refuge sobre un área de más de 2.000 km²de tierra, arrecifes y mar que coexiste con la base militar que actualmente está reducida a su mínima expresión. El aeródromo sirve para aterrizajes de emergencia  de vuelos transpacíficos.

   Los restos de fortificaciones japonesas de la Segunda Guerra Mundial todavía son visibles en la costa. Las playas y la laguna son de una gran belleza.

    Hay una red de caminos, puentes y carreteras que recorren las islas.

   La República de las Islas Marshall reclama la soberania del atolón. Un grupo separatista conocido como Kindom of EnenKio también reclama la posesión del atolón. Estados Unidos ignora estas reclamaciones. Se sospecha que el atolón albergue un centro de detención ilegal de combatientes iraquíes y afganos. El acceso a la isla o a las aguas a menos de 3 millas de la costa, esta absolutamente prohibido.

 

    R.S.M. 17-05-2013

 

Fuentes:

Pacific Islands Pilot, volume II, NP 61.

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29.03.2013 19:29

 

POHNPEI (Estados Federados de Micronesia).   4ª Parte

 

En el primer artículo vimos las generalidades del estado de Pohnpei y de los Estados Federados de Micronesia así como los atolones de Pingelap y Mokil.

En el segundo artículo descubrimos la isla de Ponape o Pohnpei ─con  la misteriosa, acuática y megalítica ciudad de Nan Madol─ y los atolones de Ant y Pakin.

La tercera parte trató del atolón de Ngatik, de la “Masacre de Sapwuahfik” y del atolón de Oroluk.

Siguiendo hacia el W  nos encontramos con

El atolón de Nukuoro o Monteverde, a unas 185 millas al SW del atolón de Ngatik ―03º 51’ N, 155º 00’ E―, está compuesto por más de 40 islas bajas con vegetación (con 1,7 km²de superficie siempre emergida) situadas al norte, al sur y al este del lagoon que tiene aproximadamente 6 km de diámetro.

Al paso Nukuoro, situado en la parte SE del lagoon, se accede entre la isla Shenukdei (36 metros de altura) al este y la isla Kaujema (35 metros de altura) al oeste. La barra tiene una profundidad mínima de 8 metros. Suele haber mar gruesa, especialmente cuando la corriente de marea es fuerte (la vaciante alcanza los 6 nudos); el paso no debe intentarse excepto en el repunte de la marea.

    

Cerca de los islotes, en el interior de la laguna, generalmente profunda, hay algunas cabezas de coral que descubren.

La corriente sur-ecuatorial fluye con fuerza hacia el W o NW entre los meses de marzo y mayo. De junio a agosto la corriente es variable. De septiembre a noviembre predomina la contracorriente ecuatorial (hacía el este). Finalmente de diciembre a febrero, la corriente es variable con predominio hacia el NW.

La mayor de las islas, con diferencia, se llama también Nukuoro y en ella se halla el núcleo de población más importante y la capital del municipio. El atolón tenía una población de 357 habitantes en 1962 y en 2007 moraban 372 personas, aunque actualmente varios centenares de nukuorenses viven en Pohnpei.

Los nativos hablan la lengua nukuoro, estrechamente relacionado con la lengua kapingamarangi, un dialecto polinesio relacionado con las lenguas de Samoa y Tokelau. Las tradiciones orales dicen que los primeras pobladores, provenientes de Samoa a unos 3.500 km de distancia, se establecieron alrededor del año 1700. Entre ellos estaba el príncipe Vave Hauhagamoe, hijo del rey de Samoa y exilado forzoso de esa isla. El príncipe desterrado zarpó con su esposa y sus partidarios a bordo de canoas con balancín y, tras muchos días en el mar y muchos temporales, avistaron el atolón de Nukuoro donde se establecieron. 

Canoa viajera micronesia de batanga, muy parecida probablemente a las utilizadas por Vave y su gente

La pesca, la ganadería y la agricultura (taro y copra) son sus principales actividades. Un reciente proyecto, ha establecido un criadero de ostras perlíferas que ha permitido incrementar los ingresos de los isleños. Nukuoro es una isla remota, carece de aeródromo y se comunica por medio de un barco que visita la isla de forma irregular cada pocos meses. La isla no recibe turistas salvo la ocasional visita de algún yate. Hay una escuela de 4 aulas, pero los niños mayores de 14 años deben viajar a Pohnpei para asistir a la escuela secundaria.

Podría ser que los atolones que avistó Hernando de Grijalva en 1537 fuesen los de Nukuoro y Kapingamarangi.

El capitán Juan Bautista Monteverde, al mando de la fragata mercante San Rafael, descubrió (o redescubrió) Nukuoro en 1806.

Durante la Segunda Guerra Mundial, un caza con base en un portaviones japonés, falto de combustible, amerizó en el lagoon y se hundió. El piloto se salvó y los nativos lo acogieron. No se conoce que ocurrió, a posteriori, con el capitán Tosiuki Hiachi, pero sabemos que tuvo dos hijos con una nukuorense.

El aparato, al que le falta la sección de cola, sigue en el fondo de la laguna y es el refugio de algunos peligrosos peces piedra.

 

A unas 160 millas al sur (y 20’ más al W) de Nukuoro nos encontramos con

El atolón Kapingamarangi, el territorio más meridional del estado ―01º 00’ N, 154º 40’ E―. Está compuesto por más de 30 islas densamente arboladas situadas en el lado este del arrecife que rodea al lagoon. Al SE del atolón se encuentra Hale o Hare, la mayor de las islas (30,8 m de altura en la parte superior de los árboles) y al ENE se encuentran Veilua o Werua (33,8 m) y Touhou (35 m) que están unidas por una pasarela. En estas tres islas se concentra la población del atoll ─433 habitantes en 1962 y 700 en 2001─. La superficie de todas las islas e islotes del atolón es de 1,1 km². 

Con marea alta, el arrecife de la parte oeste del atolón queda prácticamente sumergido

Al sur del atolón se encuentra el Greenwich passage, la difícil entrada a la laguna que se divide en dos estrechos pasos en donde la corriente de marea alcanza los 5 nudos.

En el interior de la laguna, la profundidad media es de alrededor de 30 metros, pero hay numerosos bajos de coral.

La principal actividad económica es la pesca. La agricultura es de subsistencia, con plantaciones de árboles del pan, taros, plataneras y cocoteros.

Este atolón y el de Nukuoro están situados aproximadamente en la frontera entre Melanesia y Micronesia y al mismo tiempo son los territorios de la FSM más cercanos a la polinesia, tal como puede verse en el mapa inferior (dentro del óvalo blanco).

Las lenguas que se hablan en ambos atolones son semejantes y tienen muchos vocablos en común y ambas pertenecen a la familia polinesia. La  cultura tradicional de los dos atolones es muy semejante a la polinesia. Parece seguro que los kapingas o kirinenses, como se llaman a sí mismos los habitantes de Kapingamarangi, provienen de migraciones de la Polinesia occidental.

Como se ha dicho, pudiese ser que los atolones que avistó Hernando de Grijalva en 1537 fuesen los de Nukuoro y Kapingamarangi.Hasta el siglo XIX el atolón no aparece en los mapas. Los británicos lo denominaron Greenwich atoll  y los franceses récif Constantine.  

Que se sepa, España nunca ocupó ni Nukuoro, ni Kapingamarangi. Tras la guerra de 1.898, España, por el Tratado germano-español de 1899, vendió a Alemania todas las posesiones en el Pacífico que no le habían sido arrebatadas por EE.UU. Por omisión, estos dos atolones no figuraban en el tratado firmado con el Imperio Alemán y, en teoría, siguen perteneciendo a España. Sobre este curioso tema, me remito al excelente y completísimo artículo publicado por mi paisano Josep en el blog "Encaramado a la red".

    

No tenemos noticias de que Alemania ocupara el atolón, pero sabemos que en 1916, a causa de una grave sequía, los japoneses ordenaron el traslado de parte de la población a la isla de Pohnpei. En la actualidad, la comunidad kapinga residente en aquella isla alcanza similar cantidad que la que reside en el atolón y, a pesar de la distancia y las dificultades de comunicación, se mantiene los vínculos familiares, culturales y sociales. Para otras cuestiones históricas me remito al primer artículo.  

En Kapingamarangi, al igual que en el resto de territorios de la FSM, hay artesanos muy hábiles.

Utilizando fibra de coco y conchas marinas locales, la kirinense Betty Tomoki realiza manualmente estas preciosas y originales joyas.

    

Si nos desplazamos unas 420 millas al NNW de Kapingamarangi, nos encontraremos con el arrecife Minto ―08º10’N, 154º20’E―, el territorio más septentrional y occidental del estado. Situado a 50 millas al WNW del atolón de Oroluk, el arrecife rodea una laguna con varios pasos para botes en su parte sur. Cerca del extremo norte del deshabitado atolón, hay un islote arenoso y sin vegetación de aproximadamente 1,8 metros de altura.

Este arrecife, de unos 8 km de largo por 6 km de ancho, es únicamente visible de día y con el sol alto, constituyendo, en cualquier otro momento, un serio peligro para la navegación. Varios derrelictos permanecen varados en el arrecife.

 

Para terminar, añadiremos algunos datos sobre el conjunto de los Estados Federados de Micronesia o FSM.

Como ya se dijo en “POHNPEI 1ª Parte”, la FSM está compuesta por 4 estados (de ahí las 4 estrellas de la bandera): Chuuk, Yap, Pohnpei y Kosrae. Cada estado tiene su propia cultura e idiosincrasia, aunque los cuatro comparten algunos aspectos sociológicos comunes (clanes y grandes familias) y todos han sufrido la colonización previa de españoles, alemanes, japoneses y norteamericanos.

La población del estado de Pohnpei en el año 2011 era de 34.486 habitantes, mientras que la población total de la FSM en el mismo año era de 106.487 individuos. La renta per cápita de la federación de ese mismo año era de 2.200 US $.

Las principales actividades económicas de la federación son: Agricultura y pesca de subsistencia, concesión de licencias de pesca a flotas foráneas, extracción de fosfatos, exportación de copra, derechos del dominio de internet, filatelia y un incipiente turismo. Hasta el año 2001, las ayudas norteamericanas constituían la mayor fuente de ingresos de la FSM. El dólar USA es la moneda oficial de la federación.

La lengua oficial común de la FSM es el inglés, pero también se habla las leguas insulares de Pohnpei, Kosrae, Chuuk, Yap, Ulithi, Pingelap, Ngatik, Satawa, Woleai, Puluwat, Mortlock, Mokil, Kapingamarangui y Nukuoro.

La hospitalidad está fuertemente arraigada en todas las islas y los visitantes o turistas son percibidos como huéspedes. En consecuencia la propina, en general, ni se pide ni es esperada.

Yap es el estado más tradicional y el menos influido por el modo de vida extranjero. La isla de Yap posee un tipo de moneda única en el mundo. Se trata de “monedas pétreas”, grandes discos (generalmente de calcita) de hasta cuatro metros de diámetro con un agujero en el centro. Existen cinco tipos principales: Mmbul, Gaw, Ray y Reng, siendo esta última de sólo 30 cm de diámetro. Su valor está basado en el tamaño y en la edad. Cuando una de las grandes piezas cambia de propiedad, no necesariamente se mueve de lugar. La mayoría fueron traídas hace muchos años de las islas Palau y algunas vinieron de Nueva Guinea. Hay aproximadamente 6.500 de ellas diseminadas por la isla.

Chuuk es conocida por sus espectaculares pecios y por lo que se ha venido a llamar el “Museo submarino de la Segunda Guerra Mundial”.

Las bebidas alcohólicas importadas están prohibidas en este estado. Únicamente están permitidas las bebidas tradicionales como el achi (aguardiente de coco), el chooriyu (destilado del achi) y el yiss (cerveza casera).

Kosrae es el paraíso del Pacífico, probablemente la más bella isla de la FSM. Sus habitantes, siempre risueños, son muy hospitalarios.

Los nativos son verdaderos creyentes y los domingos cesan todas las actividades excepto las ceremonias religiosas que son profusamente bailadas y cantadas.

 

La especialidad culinaria más apreciada por los visitantes de la FSM, es un plato a base de rodajas del fruto del árbol del pan y lonchas de pescado crudo, macerado en salsa de pimienta. Otros alimentos notables son los cocos, el taro, los boniatos, las limas, el pescado, los cangrejos, las almejas y el cerdo, pero el alimento por excelencia de la federación es el yam. Este versátil tubérculo herbáceo (se puede comer asado, al vapor, cocido, frito, rustido y ahumado) puede alcanzar proporciones gigantescas.

Los pohnpeianos tienen cerca de 100 palabras para denominar los diferentes tipos, clases, calidades, modos de preparación, etc., del yam; esto nos puede dar idea de la importancia de este alimento en la isla de Pohnpei.

Y aquí, amigas y amigos lectores, finaliza la serie de artículos dedicados a estos bellos y remotos territorios insulares de la Micronesia, Oceanía.

 

    Román Sánchez Morata 22-03-2013

 

Más información en inglés:

http://www.visit-micronesia.fm/index.html

http://www.everyculture.com/Ma-Ni/Federated-States-of-Micronesia.html#b

http://www.visit-fsm.org/visitors/index.html

Más información en español:

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MICRONESIA_FICHA%20PAIS.pdf

 

 Volver a POHNPEI 1ª Parte

 Volver a  POHNPEI 2ª Parte 

 Volver a POHNPEI 3ª Parte

 

    Nota del 30-11-2013. Jaime, un amable lector nos remite lo siguiente: 

   Herencia española en islas Carolinas: En la misión española de Ponapé, las Mercedarias de Bérriz imparten clases de español y doctrina cristiana desde 1928.

 

Fuentes:

Pacific Islands Pilot Volume I

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26.02.2013 09:39

 

POHNPEI (Islas Carolinas Orientales).  3º Parte

 

    En el primer artículo vimos las generalidades del estado de Pohnpei y de los Estados Federados de Micronesia así como los atolones de Pingelap y Mokil.

    En el segundo artículo descubrimos la isla de Ponape o Pohnpei ─con  la misteriosa, acuática y megalítica ciudad de Nan Madol─ y los atolones de Ant y Pakin.

    Siguiendo hacia el W  nos encontramos con

    Sapwuahfik, Ngatik o Ngatic, un grupo de islas (10) que forman un atolón bajo, llano y densamente poblado de cocoteros, situado aproximadamente a 90 millas al SW de Pohnpei y a 143 millas al SE de Oroluk.

    El atolón tiene 22,5 km de longitud y 9,6 km de ancho. La laguna tiene un área de 76,56 km² y el área total del atolón es de 114 km². La superficie de tierra emergida de las 10 islas es de 1,75 km², ocupando más de la mitad (0,91 km²) la mayor de las islas, Ngatik.

    Las islas mayores, empezando por el oeste y en el sentido de las agujas del reloj son: Ngatik en el extremo oeste con 0,906 km², Peina en el norte con 0,206 km² y Wat en el extremo este con 0,281 km², seis de las islas, sin contar Ngatik, se usan para el cultivo de taro y para la cria de cerdos y gallinas. Estas islas albergan 12 edificios que proporcionan refugio temporal a los visitantes.

    Ngatik island ―05º50’N y 157º11’E― la más grande del grupo y la única habitada, está situada en el extremo occidental del atolón. Hay un lugar de desembarco en el lado SW de la isla, pero es difícil aproximarse a causa de los arrecifes que sólo se pueden cruzar con marea alta.

    Aproximadamente a 7,5 millas al este de Ngatik island, en el lado sur del atolón, existe un estrecho paso para acceder al lagoon. Pueden acceder barcos pequeños con conocimiento local. En el interior de la laguna hay algunas zonas de arrecife que descubren con la marea baja.

    Se puede fondear en fondos de 9 a 18 metros, dentro de la laguna al ENE de la isla Ngatik, también en el extremo este del lagoon, al W de la isla Wat y aproximadamente a media milla al sur del islote Peina, en el extremo norte de la laguna.

    Felipe Thompson, al mando de la fragata “Buen Fin” o “Nuestra Señora de la Consolación fue el primer europeo en avistar Ngatik, que él llamó Los Valientes, en el año 1773 en el transcurso de un viaje entre Manila, Filipinas y San Blas, México (del 6 enero al 26 de julio).

    En julio de 1837 tuvo lugar la llamada “Masacre de Ngatik” o “Masacre de Sapwuahfik”.

    El barco era el cutter mercante Lambton con matricula de Sydney, Australia. La abigarrada tripulación estaba compuesta por fugitivos, desertores, aventureros y marginados de todas las nacionalidades… un tipo de individuos que abundaba entre la población europea del Pacífico a principios del siglo XIX. Cualquiera de esos calificativos serviría para el capitán del Lambton, C.H. Hart. Aunque Hart tenía la nacionalidad británica, no se sabe a ciencia cierta su lugar de nacimiento. Unas fuentes lo situan en Estados Unidos de Norteámerica y otras en Australia.

Cutter similar, probablemente, al Lambton en lastre

    Hart vagabundeó por el Pacífico Oeste durante años, buscándose la vida con una mezcla de actividades comerciales legales e ilegales. Hart vendía a los isleños abalorios, cuchillos, armas de fuego, municiones, tabaco, ropa y ron. Y les compraba a bajo precio, nacar, carey y pepinos de mar (bêche-de-mer) que embarcaba en el Lambton. Los pepinos de mar se vendían bien en China y el nacar y el carey eran objetos valiosos en el mundo victoriano.

    Lleva tiempo y trabajo duro encontrar las tortugas aunque una vez localizadas, es bastante fácil matarlas. El verdadero trabajo comienza una vez muertos los animales. Hay que desollarlos, rascar la carne adherida a los caparazones, hervirlos, etc. Un trabajo pesado y desagradable.

    Pero lo que Hart tenía, o creía que tenía, en el atolón llamado por sus habitantes Sapwuahfik (Ngatik por Hart y por otra media docena de nombres en las cartas náuticas) era una provisión de caparazones de tortuga carey limpios, sin otro trabajo que llevárselos evitando la probable oposición de los nativos.

    De hecho, los nativos ya se habían opuesto año y medio antes, cuando la tripulación de Hart encontró un tesoro oculto de conchas. Dos de los tripulantes de Hart penetraron en el interior de la isla y descubrieron un alijo de caparazones de tortuga, pero los isleños no quisieron vendérselos y los vigilaron de cerca. De hecho, un grupo de hombres persiguieron a los marineros hasta la playa, donde escaparon a fuerza de remos. El Lambton abandonó la isla y siguió con su comercio insular, viajando más tarde a Nueva Gales del Sur (Australia), pero Hart no olvidó ni el tesoro de carey ni la salvación por los pelos de sus tripulantes. La codicia y la revancha tomaban cuerpo, y en la mente de Hart empezaba a esbozarse un viaje de desquite.

    El Lambton volvió a la región a mediados de 1836, llegando a la isla de Pohnpei en agosto, inmediatamente después de que murieran un grupo de balleneros del Falcon tras un altercado con varones de Pohnpei. Les europeos de la zona, con Hart entre sus líderes, juntaron sus fuerzas para tomar la revancha, que culminó con el asesinato de un noble de Pohnpei.

    Recordemos que aunque nominalmente Pohnpei y Sapwuahfik pertenecían a España, no hubo presencia española permanente hasta 1885 y sólo en Ponapé (así llamaban los españoles a Pohnpei). Se puede afirmar que, entre 1830 y 1880, las poblaciones de islas y atolones de esta parte del Pacífico estaban a merced de cualquier blanco desalmado que poseyera armas de fuego modernas, un barco y una tripulación aguerrida.

    Después del llamado “incidente Falcon”, Hart volvió a sus negocios, navegando entre Guam, Manila y Pohnpei.

   A últimos de julio  de 1837, estaba listo para su retorno a Sapwuahfik. Mientras embarcaba cartuchos y reclutaba hombres extra en Pohnpei, dijo que pensaba comerciar tranquilamente con los nativos.

    Cuando llegó al atolón, Hart intentó desembarcar en el mismo lugar donde lo había hecho anteriormente, pero esta vez se le esperaba con hostilidad. Los hombres de Sapwuahfik les hicieron señas, indicando sus intenciones con una exhibición de sus armas. La gente de la isla conocía (por adivinación) la vuelta del barco y habían estado en alerta. Cuando vieron aparecer el cutter en el horizonte, se prepararon para la guerra aprestando  porras y hondas.

    Hart se lo pensó mejor y llevó a la tripulación para pasar la noche a otra isleta del atolón.

    A la mañana siguiente embarcaron en los botes para un asalto directo. A pesar de los preparativos de los defensores, la batalla se volvió contra ellos a causa del mejor armamento de los atacantes. En dos días de lucha, murieron o huyeron todos los hombres de la isla excepto uno (otra fuente habla de tres hermanos que sobrevivieron corriendo hacia el arrecife y ocultándose detrás de una enorme roca de coral). Aunque una mujer fue accidentalmente herida, los invasores no tocaron a las mujeres y a los niños.

    Poco después de la masacre, el Lambton zarpó cargado con el botin del atolón ―el cual, una vez silenciadas las voces nativas, sería llamado Ngatik durante más de un siglo― para regresar al poco tiempo y dejar un grupo de pohnpeianos y un europeo a cargo de lo que Hart veía como un dominio conquistado.

    El plan era manejar Ngatik como un negocio de producción de carey. Traer más pobladores, casarse con las viudas y jóvenes del viejo Sapwuahfik y ver cuanto dinero podían hacer en ese bello lugar.

    Así, los supervivientes y los asesinos comenzaron una curiosa interacción que, eventualmente, se traduciría en una nueva población, una nueva cultura y un nuevo lenguaje.

    Hart y sus acólitos quedaron impunes y en toda la micronesia se supo que la maldad era la principal característica de los hombres blancos, y que sus reyes no castigaban los abusos cometidos por sus súbditos, contra otros pueblos.

    Al margen de lo anterior, la historia del atolón es aproximadamente la misma que la de Pohnpei y la FSM expuesta ya, en el primer artículo “POHNPEI, un estado marítimo insular en el Océano Pacífico. 1.

    El ngatikés es una mezcla de pohnpeiano, inglés y sapwuahfikés.

    He aquí las impresiones de un voluntario de los Cuerpos de la Paz que vivió dos años en el atolón: Tratando de cruzar la isla de Ngatik (unos 900 metros de ancho) me perdí, tan tupida y lujuriosa es la vegetación.

    A pesar de la abundancia de pescado, taro, papaya, pandano, coco y fruto del árbol del pan, los productos de primera necesidad ahora son la harina blanca, el arroz blanco, la sal, el azúcar, el café y los cigarrillos que se traen una vez al mes de Pohnpei. Como resultado, hoy en día hay malnutrición y obesidad en la isla.

      El aspecto más amable de la sila es el caracter creativo y hospitalario de la gente. los nativos aman a los niños y todos ellos cuidan de todas las criaturas, sean o no parientes. Por su parte, los crios consideran a todos los adultos como sus familiares y se mueven libremente por todas las casas.

    Niñas y niños de Ngatik

    Los lazos de este atolón con los EE.UU son más fuertes que en otros atolones o islas de la FSM. Los motivos son varios: el establecimiento en el atolón de algunos ciudadanos norteamericanos inmediatamente después de la masacre, la labor de los misioneros protestantes norteamericanos, las visitas de los militares de EE.UU cargados de regalos durante la Segunda Guerra Mundial y la generosidad económica de los Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado. En general, los habitantes de Sapwuahfik se consideran a si mismos, más cercanos a los americanos que sus compatriotas de las otras islas y atolones del estado de Pohnpei.

    Los isleños, en general, son sinceramente cristianos, rechazando cualquier forma de paganismo. Los nativos afirman que Dios les ha compensado de la masacre con una especial protección desde entonces. Argumentan que Sapwuahfik, a diferencia de otros atolones e islas vecinas, no sufrió ningún bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, nunca sufrió hambrunas ni nunca fue alcanzado por un tifón.

    En 1962 el atolón contaba con 478 habitantes y en 2012 con 640.

    El atolón tiene comunicación marítima regular con Pohnpei.  Hay una pista de aterrizaje al SE de la isla mayor, en el mismo lagoon.

    Las canoas locales de batanga tienen una pequeña quilla, remanente de los botes australianos. 

 

    Más al oeste y más al norte nos encontramos con

    El lagoon de Oroluk, situado a 50 millas al SE del arrecife Minto y a 180 millas al WNW de Pohnpei, está formado por una cadena de arrecifes, la mayoría de los cuales descubren, con la isla de Oroluk en el extremo NW del atolón.

    La isla está densamente poblada de árboles, la cima de los cuales se eleva 19,8 metros sobre el nivel del mar. 

    Keltie pass, en el lado norte del atolón, tiene una amplitud de unos 500 metros con algunos bancos y arrecifes en su medianía. La corriente de marea alcanza los 2 nudos y en la entrada del paso hay una corriente de un nudo que fluye hacia el oeste cruzando la entrada, así que deberá procederse con precaución tanto en la entrada como en la salida.

    Se puede fondear en 11 brazas aproximadamente a una mila al SSE de la isla de la isla Oroluk. El fondeadero es bueno excepto con viento del sur. El desembarco es difícil y sólo se puede efectuar en el interior del lagoon con marea alta y mucha precaución.

    El atolón de Oroluk tiene una longitud aproximada de 32 kilómetros y una anchura media de 12 km. La superficie aproximada del atolón es de 420 km². Las más de 25 isletas y bancos, predominantemente en la parte este del atolón, han sido barridas por los ciclones durante años. Únicamente permanence una isla, Oroluk en la esquina NW del atolón.

    Se cree que el atolón fue descubierto por primera vez y bautizado por navegantes provenientes de la isla de Namoluk en las islas Mortlock o Nomoi, Chuuk, FSM.

    En la isla de Oroluk suele estar habitada por entre 6 y 10 individuos procedentes de Kolonia, en Pohnpei, y originarios de Kapingamarangi, que se ocupan de las plantaciones de taro y plátanos.

    Un barco con suministros acude al atolón, generalmente, cada 6 semanas.

    El atolón sirve como reserva de una gran cantidad de tortugas carey (Eretmochelys imbricata) y tortugas verdes del Pacífico (Chelonia mydas), las cuales son fáciles de encuentrar nadando en las cálidas aguas de los alrededores.

  

    En la actualidad, se puede decir que el arrecife exterior del atolón contiene el coral más sano de todo el estado. Las aguas de la laguna interior son de las más transparentes que se pueden encontrar en esta parte del Pacífico. 

    En el atolón hay algunas colonias de Charran lunado (Onychoprion lunatus).

    

 

      Román Sánchez Morata 26-02-2013

    Ir a Los atolones occidentales de POHNPEI (Estados Federados de Micronesia). 4ª parte

    Volver a la 2ª parte

Fuentes:

Pacific Islands Pilot Volumen I

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23.01.2013 09:08

 

POHNPEI  2º Parte

 

    En el artículo anterior vimos las generalidades del estado de Pohnpei y de los Estados Federados de Micronesia (FSM) así como los atolones de Pingelap y Mokil.

    Siguiendo hacia el W, nos encontramos con las 

    Islas Senyavin, situadas aproximadamente a unas 85 millas al W de Mokil y a unas 70 al NE de Ngatik, son Ponape (Pohnpei) y los atolones de Ant y Pakin.

    Ponape, la mayor isla de Pohnpei y de la FSM, está formada por basalto y rodeada por un abrupto arrecife costero coralino. Cadenas montañosas se entrecruzan a lo largo y a lo ancho de la isla. La máxima altura insular, el monte Dolohmwar con 790 metros, está situada a casi 5 millas al norte de la extremidad sur de la isla.

    Los barrancos y riachuelos que fluyen a través de los valles forman cascadas y rápidos que se amplían súbitamente en las desembocaduras. Durante las frecuentes avenidas, grandes cantidades de aluvión son arrastradas formando bancos frente a la costa.

      Varias islas basálticas, separadas de la isla principal, están situadas dentro del envolvente arrecife y muchas isletas del tipo que forman los atolones, están asentadas en el mismo.

    La isla principal es de orografía accidentada y muy boscosa ─Barringtonia racemosa, Campnosperma brevipetiolata, Elaecarpus carolinensis, Myristica insularis, Parinari laurina, Freycinetia ponapensis, Metroxylon amicarum, Cyathea spp., Clinostigma ponapensis y Pandanus patina─.

        Las zonas costeras del sur y del oeste son extensas marismas en rápida progresión. Cerca de la costa crecen muchos árboles y arbustos provechosos para el hombre (cocotero, árbol del pan, platanero, cáñamo, etc.). El interior de la isla es uno de los lugares más lluviosos del mundo.

        A Pohnpei se la conoce también con el nombre de “la isla jardín”. En ella crecen más de 750 especies de plantas, 250 de ellas endémicas. Hay cerca de 50 especies de pájaros, cinco de ellos endémicos. La fauna terrestre está representada por más de 70 especies que incluyen lagartos, jabalíes, venados y zorros voladores (grandes murciélagos frugíferos).

Zorro volador australiano

        Hay 6 buenos puertos en la isla: Ronkiti, Mutok, Lot, Matalanim, Palikir y Ponape o Kolonia. Este último es el puerto de entrada al estado. Hay 4  pasos para entrar en el perímetro protegido del arrecife, de W a E en el sentido de las agujas del reloj: Pehieng o Tauak, Palikir, Mwand o Mant y Aru. Entre los dos primeros pasos, por el interior del arrecife ─con ayuda local─ sorteando las cabezas de coral, se accede a una zona profunda para fondear pequeñas embarcaciones. Hay un canal limpio entre los puertos de Kolonia y Palikir. Ver carta británica nº 981.

Puerto y aeropuerto de Pohnpei (Kolonia)

        Las pequeñas islas dentro de la barrera coralina son destinos populares para locales y visitantes. En la isla mayor no hay playas naturales de arena clara a causa de los manglares, pero estas islitas del arrecife ofrecen magníficas playas de arena blanca y aguas transparentes.

        Como se ha dicho, Pohnpei es la mayor y más alta isla de toda la FSM y por extensión de toda la micronesia, pero además es una isla ”especial” en muchos sentidos. Autores famosos como Lovecraft y Derleth situan en Ponhpei la entrada a fantásticas civilizaciones. Otro conocido escritor, Erik von Däniken afirma que las ruinas de Nan Madol se deben a la obra de extraterrestres. La mitología insular viene a decir que Phonpei ─cuyo significado es “sobre el secreto”─ es el tapón del mundo inferior.

        La isla, al albergar a la capital de la FSM es actualmente la más poblada de toda la micronesia. Mientras que en 1962 la población total de Phonpei era de 11.540 habitantes, en el 2001 alcanzó los 49.300 habitantes.

        El gentilicio español es ponapeño. Muchos ponapeños tienen nombre (Paulino, Pedro, Teresa...) y/o apellido (Cantero, Rosario, Rodríguez...) español.

        Su lengua principal es el ponapeño, lengua micronesia que pertenece a la familia de lenguas austronesias. La lengua ponapeña refleja en su vocabulario la influencia del idioma español, con una treintena de palabras, como los verbos kana (ganar) y péhrdi (perder), conceptos que no existían en la lengua originaria. Las lenguas de las otras potencias coloniales ―alemán, japonés e inglés― también han dejado su influencia en el vocabulario.

        Las cimas de la isla son muy lluviosas creándose más de 40 ríos que alimentan la exuberante selva tropical superior. Las cascadas de Ponhpei  van de agradables a espectaculares.

        La pesca, el snorkeling y el buceo alrededor de la isla son ideales. Los ricos manglares y bosques aportan nutrientes al vasto lagoon. Estos nutrientes atraen la vida marina y hacen de Pohnpei uno de los más variados y ricos medioambientes marinos de Micronesia.

        Los ponapeños son muy familiares y sociables. En la isla se hacen muchas actividades en común. Los visitantes extranjeros son bien recibidos en general.

        Como se ha dicho, esta isla es la más populosa y desarrollada de toda la Micronesia. Hay muchos artesanos que trabajan el coral, la madera, los cocos, etc., produciendo magníficas joyas, miniaturas, adornos y aceites.

        La mayor población de la isla es la capital de la FSM, Palikir, con 8.000 habitantes seguida por Kolonia, con 6.000.

Kolonia

        Como ya hemos visto, los registros de pluviosidad de algunas partes del interior de la isla están entre los más elevados del mundo.

        Algunos datos estadísticos (de 30 años de observaciónes) de la estación meteorológica del puerto de Ponape: Temperatura media anual de la máxima diaria 30º, temperatura media anual de la mínima diaria 23º.  Días por año con más de 0,3 mm de lluvia 299 y 4.875 mm de lluvia anuales. Los meses menos lluviosos y más ventosos ─NE y E─ son enero, febrero y marzo.  La temperatura anual del mar oscila entre los 27 y los 29º.

        La isla y el estado de Pohnpei están expuestos todo el año a los ciclones tropicales o tifones, aunque son más frecuentes de julio a noviembre, siendo agosto el peor mes. Los dos estados más orientales de la FSM ─Kosrae y Pohnpei─ están algo menos expuestos que los dos más occidentales.

        En algunas zonas de la costa de Pohnpei hay unas olas enormes, de las mayores del mundo, para los surferos expertos.

        El gobierno del estado elegido democráticamente comparte parte del poder con dos jefes supremos tribales conforme a la tradición, conocidos como Nahnmwarki y Nahnken. La isla misma está dividida en seis municipios: cinco se basan en los estados tribales de Madolehnimw, U, Nett, Sokehs y Kitti; el sexto es la ciudad de Kolonia, centro comercial de la isla y capital del estado. Palikir, la capital de la FSM está 2 millas al oeste de Kolonia.

            El aeropuerto se construyó en 1970.

        La parte sur de la isla es la  menos desarrollada. Algunos artesanos trabajan con las mismas técnicas de hace más de 1.000 años.

        Si exceptuamos Palikir, Kolonia y algunos pueblos costeros habitados por individuos de los atolones exteriores, la población de la isla es muy tradicional y mora de forma autónoma y dispersa en la jungla. En este entorno selvático, los nativos van semidesnudos y raramente visten ropas europeas. En el mundo rural de Pohnpei la influencia de los misioneros y el modo de vida americano es mucho menor que en otras partes de la FSM. La resistencia a lo que viene de fuera y el apego a las viejas costumbres están muy arraigados en esta isla. La ceremonia del sakau es aquí mucho más importante que en otras islas de la Federación.

    Según los ponapeños, el sakau (llamada kava, ‘awa, ava o yaqona en otros archipiélagos del Pacífico) es una bebida proporcionada antiguamente por los seres superiores para comunicarse con ellos. No se toma de manera banal, es una ingesta ceremonial con un ritual antiquísimo.

        Durante el día se recogen las raíces de sakau (Piper methysticum), al anochecer se lavan y se depositan encima de una losa de basalto  previamente lavada. Los oficiantes machacan las raíces con piedras al ritmo de una candencia determinada por la persona de mayor rango.

        Una vez trituradas las raíces, se salpican con agua fresca y la pasta se deposita en tiras de corteza de hibisco recién arrancada, liándola hasta hacer una especie de puros. Estos se exprimen concienzudamente y el jugo resultante se deja escurrir en un cuenco de coco. Es un jugo espeso, marrón, amargo y refrescante que los oficiantes beben del cuenco común únicamente de noche. El abuso  de esta bebida puede llegar a ser mortal, aunque los isleños  dosifican perfectamente la cantidad que ingieren.

 

        Como se dijo en el artículo anterior, la isla fue poblada originalmente por pueblos procedentes del SE asiático hace dos o tres mil años y de la Polinesia hace unos 1.500 años.

        Ya por el año 500 de nuestra era, existía una avanzada sociedad con un gobierno centralizado bajo un único e omnipotente monarca de la dinastía Mwehin Kawa o Mwehin Aramas. Esta dinastía perduró hasta bien entrado el siglo XI, en que fue sustituida por la dinastía Mwehin Saudeleur o Mwehin Sau Deleur. Bajo esta dinastía, este sistema centralista con similitudes feudales alcanzó su máximo esplendor con la ciudad megaloacuática de Nan Madol.

        Nan Madol ─significa “entre espacios” con referencia a sus canales─ fué la capital de la dinastía reinante hasta aproximadamente el siglo XVI de nuestra era. La ciudad es conocida a veces como “la Venecia del Pacífico”, ya que está constituida por una serie de pequeñas islas artificiales unidas por una red de canales.

        Nan Madol fue la capital ceremonial y política de la dinastía “Saudaleur” que gobernaba a los habitantes de la isla (estimados en 25.000). Ubicada aparte de la isla principal de Pohnpei, estuvo habitada desde el siglo I o II d.C. La construcción del islote comenzó entre los siglos VIII y IX, pero su arquitectura megalítica probablemente no empezó a construirse hasta el siglo XII.

        Parece ser que en la ciudad vivían los notables de todo el territorio gobernado por la casta o familia Saudaleur, para así poderlos controlar más fácilmente. La población no parece que haya excedido los 800 o 1000 habitantes.

        En el área nordeste de la ciudad se encuentra el sector funerario (Madol Powe) con tumbas rodeadas por altas paredes de piedra. El islote funerario real más impresionante es Nandauwas, donde hay paredes de entre 6 y 8 metros de altura que rodean un recinto funerario central. Alguno de los islotes artificiales cumplían funciones especiales: Preparación de alimentos en Usennamw, construcción de canoas en Dapahu, preparación de aceites en Peinering, etc.

    En la ciudad nunca ha habido agua potable ni alimentos, pero el sistema feudal de la dinastía Saudelaur preveía que los vasallos alimentaran a los dirigentes y todo se traía de la isla principal. 

        La enigmática ciudad acuática de Nan Madol, ─más de 90 islotes de piedra y coral rodeados por canales con una superficie cercana a 7 hectáreas─ está construida sobre el arrecife que rodea la costa de Pohnpei e islas anexas.

        No se ha determinado la procedencia de las enormes bloques de basalto usadas en las construcciones, pero si se sabe que no proceden de la isla de Temwen cercana ni del distrito de Madolenihmw. Tampoco se ha determinado como estos enormes y pesados bloques de piedra fueron transportados hasta el lugar.

        Algunos isleños afirman que las piedras llegaron “volando”.

        Nan Madol y los Saudeleurs constituyen uno de los misterios mayores del planeta. Lo conocido hasta ahora es más mito y leyenda que realidad.

        La leyenda dice que el último Saudeleur fue derrocado  por un pequeño ejército liderado por el mítico guerrero de Kosrae, Isokekekel que se intituló Nahnmwarki y fundó la dinastía Mwehin Nahnmwarki. Los sucesivos Nahnmwarki continuaron gobernado como monarcas hasta la ocupación de la isla por los españoles. El título de Nahnmwarki ha continuado usándose hasta nuestros días aunque, obviamente, investido de mucho menos poder.

        La nueva dinastía nunca tuvo el mismo poder absoluto que sus predecesores (los vasallos no proveían de agua y alimentos a la ciudad). Esta circunstancia junto a la disminución de la población hicieron que Nan Madol se desocupara progresivamente. Cuando los españoles invadieron la isla, la ciudad estaba completamente abandonada y la isla estaba dividida en cinco reinos tribales.

        Como se ha dicho en el anterior capítulo, Pedro Fernandez de Quiros, al mando del San Gerónimo avistó la isla de Pohnpei el 23 de diciembre de 1595, pero España no la ocupó hasta finales del siglo XIX.

        En 1828, el navegante ruso Fyodor Litke redescubrió Pohnpei y cartografió las tres islas Senyavin.

        Después del redescubrimiento, algunos europeos ─náufragos, piratas, comerciantes y misioneros— se asentaron en la isla y se aliaron con alguno de los cinco reinos para suministrar comida y agua a los barcos de paso, mayormente balleneros norteamericanos.

        En 1885, el gobierno de España mandó una expedición para ocupar físicamente las islas Carolinas orientales, al mando del comandante Posadillo. Se eligió como sede del gobierno la isla de Pohnpei (los españoles la llamaban Ascensión o Ponapé) y se fundó la villa de Santiago de la Ascensión. Como la nueva villa era la sede de la colonia española (compuesta por funcionarios, militares, misioneros y trabajadores filipinos) pasó a conocerse sencillamente como “Colonia”.

        En 1887 los ponapeños se sublevaron y mataron a todos los españoles y filipinos.

        Desde Manila se mandó otra expedición, al mando del Comandante Díaz Varela, en la que viajaba el nuevo gobernador del archipiélago, Luis Cadarso y Rey y algunos monjes capuchinos.

        La expedición reconstruyó y fortificó la ciudad.

Lo que queda de la antigua muralla española

        Ante la numerosa tropa, los ponapeños acataron la autoridad, aunque ésta sólo se ejercitara en la ciudad y partes de la costa, pues el interior era difícilmente controlable. Hasta el final de la dominación española se sucedieron sublevaciones y periodos de paz: el carácter independiente de los nativos así como el abrupto y selvático territorio insular, dificultaban la acción represiva de las tropas españolas.

        Tras la venta de las islas Carolinas y Marianas a Alemania en 1899, este último país ocupo la isla. En los años de soberanía alemana, la isla experimentó un incremento del comercio y del bienestar general.

Campanario alemán

        Iniciada la Primera Guerra Mundial, a finales de 1914, Japón ocupó Pohnpei. Finalizada la guerra, la Sociedad de Naciones adjudicó la administración de todas las islas Carolinas a Japón. En el periodo entreguerras, la isla prosperó y aumentó la población. La caña de azúcar, la minería, la pesca y la agricultura tropical se convirtieron en las principales industrias de la isla.  

        Durante la segunda Guerra Mundial la isla fue soslayada en las campañas anfibias estadounidenses. Las instalaciones militares fueron bombardeadas en varias ocasiones, incluyendo los bombardeos de los acorazados Massachusetts e Iowa, así como el ataque aéreo desde el portaaviones Cowpens (CVL-25).

Viejos cañones japoneses

        En general, la guerra empobreció la economía de la isla, destruyó las infraestructuras y afectó a la salud de la población. Al finalizar, la isla fue ocupada por los norteamericanos.

        En mayo de 1979, Pohnpei se incorporó junto a todo el antiguo distrito de Ponape  a la FSM.

       Hasta aquí los hechos históricos, ahora daremos paso a “la otra historia”. El escritor Andreas Faber-Kaiser en su libro “Sobre el secreto” entre otras muchas cosas interesantes, dice:

Debajo de la isla de Pohnpei se esconde una página secreta de la historia de la Humanidad. Por esta razón, los iniciados de la hermandad de los “tsamoro” le dan a su isla justamente este nombre: "Sobre el secreto".

Nan Madol invadida por la jungla y los manglares, continúa siendo para los nativos una ciudad prohibida, que ─de acuerdo con su tradición─ acecha con la muerte a quien osa permanecer en ella después de la caída del Sol. Esta ciudad única en el mundo nos plantea unos cuantos enigmas:

¿Cuál es la finalidad última de la construcción de la única ciudad megalítica de todo el océano Pacífico? ¿Cómo se construyó la ciudad? ¿De dónde proviene la piedra empleada? ¿Cómo se transportó esta?

Pero además de este enigma principal, arqueológico, existe un foco mágico en la isla, oculto en la abrupta espesura de la jungla de Salapwuk, en las alturas montañosas del reino de Kiti, en el suroeste de Pohnpei. Allí y en otros puntos de la isla, la memoria de los pohnpeyanos perpetúa hasta hoy el recuerdo de gigantes, el recuerdo de personas que sabían volar, el recuerdo de una raza que recurría a asombrosos poderes mágicos que permitían el transporte aéreo de grandes bloques de piedra.

Para los nativos, estos montes y la isla misma no constituyen más que un tapón que esconde, al tiempo que señaliza, el emplazamiento del auténtico misterio que se oculta en sus profundidades. 

He aquí lo que dice la mitología pohnpeyana:

"Nueve parejas ─nueve mujeres y nueve hombres─ erraban en una canoa por el ancho mar, buscando una tierra nueva en la que establecerse. En esto pensaban cuando se toparon con un pulpo hembra de nombre Letakika. Cuando ésta averiguó el motivo de su viaje, les indicó un lugar del océano en el que había una roca que surgía por encima de las olas. Las nueve parejas prosiguieron su camino y hallaron la roca. Sobre ella comenzaron a construir la isla. En su canoa, las nueve parejas llevaban alimentos para comer y para plantar en la nueva tierra. Luego, dejaron en ella a una pareja, un hombre y una mujer, mientras que el resto volvieron a marchar. El nombre del hombre que se quedó en la isla no tiene importancia; no tenía nombre. Sí lo tenía el de la mujer: se llamaba Lemuetu, la primera madre de Pohnpei".

Muchísimo tiempo después de la llegada de la primera canoa con las nueve parejas hacen aparición en la isla dos hermanos: Olosipe y Olosaupa. Nadie sabe de dónde vinieron; llegaron en una nube y descendieron en Sokehs, en el norte de la isla. Eran sacerdotes, instructores, constructores, ingenieros, arquitectos extraordinariamente inteligentes y dotados de poderosos recursos mágicos que sacaron a los pohnpeyanos de su ignorancia y primitivismo.

        Los dos hermanos semidioses llegaron a Pohnpei para edificar allí un santuario consagrado a un protector de la tierra y del mar: la anguila, desde entonces el animal totémico por excelencia de PohnpeiHay que tener en cuenta que el pohnpeyano no adora a la anguila misma como animal, sino por lo que éste representa: en su cuerpo habita el espíritu, la divinidad. La anguila es así un vehículo de la divinidad. Como lo es la serpiente para los aborígenes australianos y para los pueblos mesoamericanos, entre otros. ¿Y por qué en Pohnpei no aparece la figura de la serpiente, cobrando vigor, en su lugar, la de la anguila? Pues porque es el único animal que el nativo pohnpeyano puede asimilar a la imagen de una serpiente, por la sencilla razón de que en su pequeña isla las serpientes no existen—.

"Se decidieron por el actual enclave de Nan Madol, puesto que en aquel lugar preciso observaron luces extrañas en el mar." Por ende, cabe comentar aquí que todo el simbolismo de la construcción del santuario apunta hacia el feudo de los reyes del Sol: Nan Tauas, la construcción principal del conjunto, se halla en el vértice oriental ( donde sale el Sol) de Nanisounsap (el lugar del rey del Sol), erigido a su vez en el extremo oriental de Sau Nalan (el Sol), que a su vez constituye el flanco oriental, o sea de la salida del Sol, de la isla de Pohnpei.
"Convocaron a todas las piedras para que vinieran por sí solas y formaran las imponentes construcciones. Olosipe y Olosaupa llamaron a las piedras que estaban en Sokehs. Estas oyeron su llamada mágica y acudieron volando junto a los dos hermanos.
Por procedimientos mágicos éstos ordenaron a cada uno de los grandes bloques de piedra que ocupara su sitio correspondiente en las construcciones. Tal es la forma en que se construyó Nan Madol."

Quien se sonría ante mi ingenuidad, recuerde las palabras del jefe hopi White Bear, cuando explica ─sin tener ni la más remota idea de lo que cuentan los transmisores del conocimiento en Pohnpei —que exactamente este corte y trasporte de enormes bloques de piedra es lo que los Katchinas ─seres que dominaban el secreto del vuelo─ enseñaron a los antepasados de los iondios hopi, hoy asentados en Arizona, y que por su parte afirman proceder del Pacífico.   

Nan Madol no es más que una señal en forma de desafiante ciudad que indica que frente a su muralla externa, allí donde moran los tiburones, se esconde bajo las aguas otra ciudad de construcción muchísimo más antigua. Sendas expediciones australiana, norteamericana y japonesa confirman que allí, a nueve metros de profundidad, descubrieron los vértices superiores de diez columnas verticales de 20 metros de altura cada una.

Nadie explica lo que ha encontrado agua abajo de estas diez columnas submarinas, de una cultura absolutamente distinta a la de los constructores de Nan Madol: éstos dispusieron la totalidad de los bloques de basalto en forma horizontal, mientras que las mencionadas columnas submarinas se hallan todas en posición vertical. 

Pero eso es solamente el principio de lo que allí se esconde. Quedan para el recuerdo más reciente los sarcófagos de platino extraídos de allí entre las dos guerras mundiales por los buzos japoneses.

En 1939 había aparecido en la prensa alemana una curiosa noticia: afirmaba ésta que submarinistas japoneses habían efectuado inmersiones en la isla carolina de Ponape (Pohnpei) y habían sacado del lecho del mar trozos de platino. Pero no de alguna formación natural recubierta de coral, sino de un tesoro submarino. Ya mucho antes de la primera gran guerra —explicaron los nativos─ buscadores de perlas y comerciantes japoneses habían efectuado sondeos clandestinos en el fondo del mar.

Hasta que los submarinistas regresaron con narraciones fabulosas: allí abajo se habían podido pasear por calles en parte bien conservadas, si bien recubiertas por moluscos, colonias de corales y otros habitantes marinos, amén de algún que otro vestigio de ruinas. Desconcertante había sido, según ellos, la visión de numerosas bóvedas de piedra, columnas y monolitos. Esta misteriosa ciudad submarina albergaba tesoros concretos, debiéndose hallar en el centro de la misma una especie de panteón de los nobles del lugar, cuyas momias yacían allí. Pero aquí viene lo asombroso: cada una de estas momias estaría encerrada en un sarcófago de platino. Estos son los sarcófagos que ─ya en época de la dominación japonesa de la isla, o sea entre las dos guerras mundiales─ habrían localizado los submarinistas nipones.

De acuerdo con estos testimonios, habrían ido extrayendo platino del fondo marino hasta el momento en que dos submarinistas ya no volvieron a emerger.

Desaparecieron sin dejar rastro, llevándose consigo su moderno equipo de inmersión y de trabajo: jamás nadie volvió a verlos. 
 

 

        Ant o Andema atoll (6º 48’N  157º 58’E) son un grupo de islas en un atolón, el extremo este del cual está situado a unas 8 millas al oeste de la isla Narlap, en la entrada a Puerto Ronkiti, Pohnpei. El canal entre el atolón y Pohnpei es profundo y de unas 5,5 millas de amplitud.

        La entrada a la laguna interior, que se ve claramente en la imagen, tiene entre 90 y 100 metros de amplitud; la corriente entra con la marea, aproximadamente, a 1 nudo y sale a 2 nudos; en las cercanías del paso hay remolinos; por todo ello se impone la mayor precaución. En la parte de la isla mayor ─Mikalap-Aru─ que limita con el paso, pero en la cara que da a la laguna, había en 1.990 una casa de color blanco y cerca de ella un pequeño muelle. En el interior del lagoon hay algunas cabezas de coral que tienden a disminuir hacia el centro. Se suele fondear a unos 250 metros del centro de la playa del abra que forma el extremo oeste de la isla.

        Actualmente el atolón no está habitado de manera permanente y es sede de muchas colonias de pájaros, especialmente de tiñosas menudas o black noddys (Anous minutus).

        En temporada, suele haber grupos de visitantes diurnos procedentes de Kolonia o Palikir pues el atolón, en general, tiene un aura de paraíso intocado que atrae a los turistas. El snorkeling es espectacular.

        Las copas de los árboles de isla Wolauna, la isleta del NW del atolón, alcanzan los 16,5 metros de altura.

 

        Pakin o Pagenema, un atolón con cinco islas y numerosas isletas. Desde la isla Mant, en el extremo sureste del atoll, hasta la isla Wolauna del atolón Ant hay unas 14 millas.

        En el extremo NW del atolón está Nikalap, la mayor y de más altura de las islas (30 metros). En su lado este hay un lugar para desembarcar. En el lado SW del atolón existe el único paso ─para botes─ hacia el lagoon.

        Pakin tiene una población de cerca de 100 personas (2010), todas miembros de la comunidad de nativos de Mortlock (Yap) en Sokehs (isla adyacente al NNW de Pohnpei). Hay una escuela elemental y una iglesia católica en el mayor de los islotes, Nikahlap.

Fiesta en Nikahlap

        Los islotes de Painpwel, Wesetik, Mwanid y Olamwin también están habitados. El atolón es un destino turístico para la práctica del buceo y del snorkeling.

        Román Sánchez Morata 23-01-2013

 

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Fuentes:

Pacific Islands Pilot Volumen I

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