Lugares e ínsulas

15.10.2012 11:38

 

    En estas remotas islas, frías y bellas, la historia se mezcla con el agreste y sobrecogedor paisaje: Cook, Malaspina, Shackleton junto a riscos imponentes, glaciares aplastantes y fiordos desolados. Una naturaleza salvaje y fascinante con muchas riquezas por descubrir.

    Las Islas Georgias del Sur (South Georgia Group) son un archipiélago del Atlántico Sur cuya soberanía está en disputa. Forman parte del UK Overseas Territory of South Georgia and the South Sandwich Islands, bajo administración británica. La República Argentina las reclama como parte integral del Departamento Islas del Atlántico Sur, dentro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

    Las Islas Georgias del Sur están situadas entre los paralelos 54º y 55º Sur y los meridianos 35º45’ y 38º23’ Oeste, a unas 1350 kilómetros al estesudeste de las Islas Malvinas y a 1700 kilómetros al este de la Isla de los Estados. Tienen una extensión de 3.756 km².

    El archipiélago está compuesto por:

-Isla de San Pedro (South Georgia Island) e islas adyacentes (Willis, Pájaro, Annenkov, Pickersvill, Cupriyanov y otras).

-Islas Aurora, constituidas por dos grupos: el de las Rocas Cormorán (Shag Rocks) o conjunto occidental (72 metros de altura máxima), situadas a unas 115 millas al WNW de San Pedro y el de la Roca Negra (Black Rock) o conjunto oriental, situada a unas 90 millas al WNW de San Pedro y a 10 millas al SE de Rocas Cormorán.

-Rocas Clerke (Clerke Rocks), un grupo de pequeños islotes rocosos que se extienden, más o menos, 5 millas de este a oeste, situados a unas 36 millas al ESE de San Pedro.

    La Isla de San Pedro (South Georgia Island) es una hermosa isla muy montañosa y escarpada con 11 picos que sobrepasan los dos mil metros. La mayoría de los casi 3.700 km² está permanentemente cubierto por hielo y nieve, pero a baja altitud, dentro de sus numerosas bahías, hay una rala cobertura de vegetación herbácea. Sus laderas están surcadas por profundos barrancos ocupados por glaciares, siendo el mayor de ellos el Glaciar Fortuna¹. Monte Paget con 2.934 metros, es la mayor altura de la isla. La cordillera de San Telmo recorre su eje de un extremo a otro. Se ha dicho que la isla es como “el Himalaya del Sur”, cubierta por inmensos glaciares y enormes ventisqueros (el Nordenskjold es el mayor). La isla mide aproximadamente 160 kilómetros de largo por 30 de ancho.

    La costa norte se encuentra protegida de los vientos del oeste merced a las montañas y presenta numerosos fiordos, bahías, calas y ensenadas. La costa sur es más acantilada e inhóspita y recibe los embates de los mares, a menudo, montañosos y de los vientos desatados de los “aullantes cincuentas”. Con todo, la costa es revirada con algunos fiordos. El perímetro de la isla es de aproximadamente 380 millas.

    

    El clima es oceánico subpolar, frio y riguroso, muy semejante al del norte de Noruega. A nivel del mar, en la bahía de Cumberland, las temperaturas promedio diurnas varían entre los 0ºC en agosto y 8ºC en enero. En invierno la temperatura mínima, en el mismo lugar, ronda los -5ºC y raramente baja de -10ºC. Obviamente en la costa sur batida por el viento, la temperatura es algo más baja y en altura, en el interior, es mucho más rigurosa. El registro máximo en Grytviken es de 28º C mientras que en la costa de barlovento de la isla Pájaro (en el extremo NW de San Pedro) es de 26ºC. Sin embargo la más baja temperatura registrada en los mismos lugares es de -19ºC y -12ºC respectivamente. La precipitación anual ─la mayoría en forma de aguanieve o nieve─ es de alrededor de 1.500 mm, los meses más lluviosos son junio y julio y la humedad es elevada casi todo el año.

    El sol luce más en la costa nordeste que en la suroeste ya que la cordillera, que atraviesa la isla a lo largo, rompe las formaciones nubosas. Hay aproximadamente 1500 horas anuales de insolación en la costa NE por sólo 650 en la costa SW. Junio es el mes con menos insolación de todo el año.

    La temperatura del mar que rodea la isla (al norte el océano Atlántico Sur y al sur el mar de Scotia) es de 0ºC a finales de agosto y de 4ºC a principios de abril. En invierno las aguas suelen permanecer libres a excepción de una delgada capa de hielo que se forma en las bahías más resguardadas.

    En primavera, numerosos icebergs flotan en sus aguas.

    Las usuales condiciones atmosféricas reinantes hacen que, en general, sea difícil la aproximación a la isla, aunque en la costa norte hay varias bahías que ofrecen un buen fondeadero.

    Algunos historiadores sugieren que Américo Vespucio pudo haber avistado las costas septentrionales de este archipiélago ya en abril de 1502. Fuentes británicas indican al comerciante Anthony de la Roché, inglés de nacimiento (fuentes hispanas afirman que era español, de nombre Antonio de La Roca), como el primero en avistar la isla en abril de 1675. En ninguno de los dos casos existe prueba documental.

    El primer registro documentado del avistamiento de la isla mayor data del 28 o 29 de junio de 1756, por parte de la tripulación del navío español León, en viaje desde Valparaíso a Buenos Aires. El buque estaba capitaneado por Gregorio Jerez, quien la bautizó como Isla San Pedro, ya que el descubrimiento se realizó en el día dedicado a ese santo.

    En 1762 el buque español Aurora, al mando del capitán José o Josep de la Llana y en viaje de Callao a Sevilla, avistó un grupo de islotes rocosos al que puso el nombre de Islas Aurora.

    El capitán James Cook al mando de los HMS Resolution y  Adventure efectuó el primer desembarco conocido en la isla mayor el 17 de enero de 1775. La denominó Georgia del Sur, en honor del rey de Inglaterra George III, proclamando la soberanía de su Majestad Británica. Cook rodeó la isla y la cartografió, asimismo descubrió y nominó las Rocas Clerke (por Charles Clerke, el oficial que las avistó).

    En febrero de 1794 la corbeta Atrevida (integrante de la expedición Malaspina), comandada por el capitán José de Bustamante y Guerra, determinó las coordenadas exactas de las Rocas Cormorán, la Roca Negra e Isla Pájaro.

    A finales de 1819, recalaron en San Pedro (South Georgia island) los buques rusos Vostok y Mimi, mandados respectivamente por Bellingshausen y Lazarev.

    Durante el siglo XIX, la South Georgia Island (Isla San Pedro) fue habitada esporádicamente por cazadores de focas ingleses y estadounidenses, quienes permanecían en la isla durante periodos considerables que a veces incluían inviernos enteros.

     Las disposiciones para el gobierno de las Georgias del Sur fueron  establecidas por primera vez mediante la 1843 British Letters Patent.

        La caza de focas, fue regulada por los actos administrativos británicos de 1881 y 1899. South Georgia Island es citada en el Anuario del Ministerio de las Colonias británico a partir de 1887.

       Entre 1882 y 1883, una expedición alemana permaneció un año en Bahía Real (en la parte SE de la isla) haciendo observaciones con motivo del Primer Año Polar Internacional. Los científicos observaron el tránsito de Venus y registraron olas producidas por la erupción del Krakatoa.

        En 1902, la expedición antártica sueca de Otto Nordenskjöld visitó la Bahía Cumberland.

    La Compañía Argentina de Pesca, fundada por el ballenero y explorador antártico noruego Carl Anton Larsen, se estableció el 29 de febrero de 1904 por dos residentes extranjeros en Buenos Aires: el cónsul noruego Pedro Christophersen, el estadounidense H.H. Schlieper y el banquero argentino Ernesto Tornquist. Larsen era el gerente de la compañía y fue él quien organizó la construcción de Grytviken,  la primera estación ballenera sub-antártica del mundo.

    Larsen que había visitado previamente las islas en 1893 al mando de dos barcos balleneros y con la expedición Otto Nordenskjöld en 1902 a bordo del Antartic, comprobó que el fondo de la caleta Vago, en la ensenada este o Bahía Guardia Nacional (Cumberland East Bay, dentro de la gran Bahía Cumberland), era un lugar idóneo para establecer una factoría y lo bautizó como Grytviken. Luego de que el Antartic fuera aplastado por los hielos y Larsen, su tripulación, Otto Nordenskjöld y el resto de expedicionarios fueran rescatados por la corbeta argentina ARA Uruguay y trasladados a la capital de Argentina; aquel permaneció en Buenos Aires iniciando una campaña publicitaria para crear una compañía de pesca, la que se constituyó con un capital de 200.000 pesos fuertes y tres embarcaciones.

    Carl A. Larsen viajó a las islas con tres barcos de bandera argentina: El ballenero a vapor Fortuna y los veleros Louise y Rolf. El 16 de noviembre de 1904 con un contingente de unas 40 personas (la mayoría noruegos) comenzó la construcción de la factoría ballenera. El 24 de diciembre del mismo año la factoría comenzó a fabricar aceite de ballena.

    En enero de 1905 el Ministerio de Agricultura de la República Argentina autorizó a la Compañía Argentina de Pesca (CAP) a establecer una estación meteorológica y magnética en Grytviken, que comenzó sus observaciones el 17 de enero y que se mantuvo operativa hasta que en el año 1949, el Reino Unido la desalojó.

    La Compañía Argentina de Pesca solicitó un permiso a la legación británica en Buenos Aires para mantener un lugar de almacenaje de carbón en la isla; lo que fue realizado por el presidente de la compañía Pedro Christophersen y el capitán Guillermo Núñez, consejero técnico y accionista de la compañía. El permiso fue concedido por el gobernador británico de las Falkland Islands and Dependencies el 1 de enero de 1906. El 8 de marzo del mismo año, la Compañía firmó con el mismo gobernador, un contrato de arrendamiento por 21 años (en vigor desde el 01-01-1906) en el que obtuvo 500 acres de tierra por una renta anual de 250 libras esterlinas. En 1909 la Compañía obtuvo un arrendamiento adicional de tierras.

    En 1908, el Reino Unido se anexó formalmente los archipiélagos de Georgias del Sur y Sandwich del Sur (South Georgia y South Sandwich).

    El archipiélago estuvo administrado por el gobierno británico de las Falklans Islands and Dependencies hasta 1985.  

    En 1909 el Reino Unido estableció un centro administrativo, una oficina postal y un puesto de policía en Punta Coronel Zelaya (King Edward Point), aproximadamente a un kilómetro al norte de Grytviken. Asimismo el magistrado residente ─delegado del gobernador de las Falkland Islands and Dependencies y encargado de aplicar las leyes británicas, regular la economía y controlar las actividades pesqueras y científicas así como defender la soberanía de su Majestad─ se trasladó desde Grytviken donde residía desde su llegada el año anterior.

    En 1910, Carl Anton Larsen adquirió la nacionalidad británica. Antes de 1913, los noruegos construyeron una iglesia en Grytviken.

    Antes de 1923, la CAP construyó un embalse y una pequeña central hidroeléctrica.

    La administración británica, además de con la Compañía Argentina de Pesca, firmó contratos de arrendamiento para la construcción y explotación de otras seis estaciones balleneras (de cinco diferentes naciones: Noruega, UK, Argentina, Sudáfrica y Japón) en puertos naturales de la costa norte (empezando por el oeste):

-Puerto del Príncipe Olav. Buque factoría desde 1911 a 1916 y pequeña factoría en la costa desde 1917 hasta 1931.

-Puerto Leith. Operó desde 1909 hasta 1933 y de nuevo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cerrando definitivamente en 1964.

-Stromness. Desde 1907 a 1912 buque factoría, factoría en tierra desde 1913 hasta 1931 y finalmente astillero y base de avituallamiento desde 1932 hasta 1961.

-Husvik. Desde 1907 hasta 1910 buque factoría, factoría en tierra desde 1910 hasta 1960 (desde 1930 a 1945 se suspendieron las actividades).

-Godthul. Pequeña base de apoyo en tierra desde 1908 hasta 1929.

-Puerto Océano. Pequeña factoría desde 1909 hasta 1920.

  

    En el año 1912 fue varado en Grytviken el mayor cetáceo jamás capturado: Una ballena azul de 33,58 metros de longitud.

    El 10 de mayo de 1916, Ernest Shackleton² y cinco miembros de la Imperial Trans-Antartic Expeditión desembarcaron en la Bahía del Rey Haakon, en la costa suroeste, después de un extraordinario viaje de 700 millas por uno de los mares más tempestuosos del mundo, a bordo de una ballenera de 7 metros de eslora. Los tres tripulantes más débiles se quedaron en la costa y Sir Ernest, Tom Crean y Frank Worsley emprendieron la travesía de la isla (35 duros kilómetros por montes, glaciares y ventisqueros jamás antes hollados) para conseguir ayuda en la factoría ballenera de Stromness en la costa norte.

    En enero de 1922, en el transcurso de la Expedición Shackleton-Rowett, Sir Ernest murió de un ataque al corazón a bordo de su barco, fondeado en la caleta Vago, frente a Punta Coronel Zelaya (King Edward Point).

    Los restos de Sir Ernest Shackleton están enterrados en el cementerio de Grytviken. En este cementerio y en los de las otras factorías existen cerca de doscientas tumbas, fechados de 1820 en adelante.

    La gran mayoría de los balleneros eran noruegos. Durante el periodo de la caza de ballenas, la población varió constantemente. De cerca de 1000 habitantes durante el verano (llegando a 2000 en ciertos años) a aproximadamente 200 en invierno. El primer censo fue hecho por el magistrado británico James Wilson, el 31 de diciembre de 1909, cuando se registró una población total de 720 personas, incluyendo a 3 mujeres y un niño. De ellos, 579 eran noruegos, 58 suecos, 32 británicos, 16 daneses, 15 finlandeses, 9 alemanes, 7 rusos, 2 holandeses, 1 francés y 1 austriaco.

    Los administradores y otros empleados de las estaciones de balleneros generalmente vivían con sus familias. Entre estos se encontraba Fridthjof Jacobsen y su esposa Klara Olette Jacobsen. Solveig Gunbjörg Jacobsen, una de sus hijas, fue el primer niño en nacer en toda la región sub-antártica, el 8 de octubre de 1913, en la localidad de Grytviken. En la siguiente fotografía puede verse, al fondo, el Fiordo Morena y a la derecha, la capital de entonces: Gtrytviken.

    En 1925 se estableció el laboratorio marino Discovery House junto al centro administrativo de King Edward Point (Punta Coronel Zelaya) como una de las “Discovery Investigations”³. Los científicos vivían y trabajaban en el edificio, desplazándose cerca de un kilómetro hasta la factoría ballenera en Grytviken para trabajar en las ballenas traídas a tierra por los buques balleneros. La Discovery House estuvo ininterrumpidamente ocupada hasta 1931.

    En 1927 la República Argentina reivindicó formalmente la soberanía del archipiélago mediante un comunicado a la Unión Postal Internacional.

        Durante la Segunda Guerra Mundial, la Royal Navy destacó un mercante armado o crucero auxiliar para que patrullase el mar de Scotia (las aguas de los archipiélagos Orcadas del Sur, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y aguas antárticas adyacentes) para interceptar a posibles corsarios alemanes. Asimismo, con el objeto de proteger las bahías de Cumberland y Stromness (las factorías situadas en estas bahías fueron las únicas que permanecieron abiertas), se instalaron sendos cañones de 4 pulgadas manejados por voluntarios procedentes de los balleneros noruegos.

        El 1 de enero de 1950 el Falkland Islands Dependencies Survey asumió la propiedad del laboratorio Discovery House de King Edward Point (Punta Coronel Zelaya), lo amplió y lo puso en marcha hasta el primero de enero de 1952.

En la foto: Puerto Leith en la bahía Stromness. 1955.    

    En 1960 la Compañía Argentina de Pesca cesó sus actividades en las islas Georgias del Sur, vendiendo la Estación Ballenera Grytviken a Albion Star ─South Georgia─ Ltd., con sede en las Malvinas, que la operó hasta 1962 para luego arrendarla a una compañía japonesa hasta cerrar definitivamente el 4 de diciembre de 1964. Todas las otras factorías y estaciones ya habían cesado sus actividades anteriormente.

    En 1962 el Falkland Islands Dependencies Survey se reorganizó y pasó a llamarse British Antartic Survey. La responsabilidad de la base científica Discovery House pasó también al nuevo organismo, pero la base siguió deshabitada hasta el 13 de noviembre de 1969. En esta fecha volvió a abrirse el laboratorio con personal del organismo y se mantuvo habitada y funcionando hasta la Guerra de las Malvinas.

 

    El detonante de La Guerra de las Malvinas (The Falklands War) fue el desembarco, el 19 de marzo de 1982,  del empresario argentino Constantino Davidoff al frente de 41 personas en la factoría ballenera abandonada de Puerto Leith en la isla de San Pedro o South Georgia.

    En virtud del contrato firmado en Londres en setiembre de 1979, con la empresa Christian Salvensen de Edimburgo, UK, adquiriendo las instalaciones balleneras, el empresario chatarrero pretendía desmantelarlas.

    Hasta aquí, todo bien, pero al izar los argentinos su bandera, se desencadenaron los acontecimientos que llevaron a la dictadura argentina a decidir la invasión de las islas.

    El 3 de abril de 1982 el transporte antártico ARA Bahía Paraiso (B-1) y la corbeta lanza misiles ARA Guerrico (P-2) con apoyo de helicópteros, desembarcó a 200 soldados argentinos en Punta Coronel Zelaya (King Edward Point) que estaba defendida por 22 soldados de la Royal Navy. Después de dos horas de combate las tropas argentinas capturaron el puesto y Grytviken, haciendo prisioneros a los marines y a los científicos. La operación resultó muy costosa para los argentinos: Tres soldados fallecidos, un helicóptero Puma derribado e importantes daños en el transporte antártico ARA Bahía Paraíso. La base en Bird Island (Isla Pájaro) y los puestos en la bahía Schlieper de la costa SW y Saint Andrews de la costa NE, permanecieron bajo control británico.

    La Operación Paraquet fue el nombre en código por el que el Reino Unido designó al conjunto de sus acciones militares para recobrar las zonas perdidas de la isla Southa Georgia o San Pedro.

    Para la operación Londres destinó al submarino nuclear HMS Conqueror, tres naves de guerra, dos buques auxiliares, 6 helicópteros, una compañía de infantería de marina (150 soldados), un escuadrón del SAS y dos pelotones de comandos.

    A pesar del fracaso inicial de los comandos por las pésimas condiciones atmosféricas, el día 25 de abril de 1982 los helicópteros del Royal Navy inutilizaron al submarino de la Armada Argentina ARA Santa Fe (S-21) que logró llegar frente a Grytviken, donde la tripulación lo hundió y abandonó. El mismo día 25, el HMS Antrim y el HMS Plymouth realizaron un intenso bombardeo naval sobre la zona de Punta Coronel Zelaya y Grytviken. A continuación se efectuó un desembarco en la costa cercana y se aerotransportó a los comandos a otros puntos más alejados. En la mañana del día 26 se rindió la guarnición de la caleta Capitán Vela y la tripulación del S-21. Por la tarde, tras un amago de resistencia argentina en Puerto Leith seguido por intenso fuego naval británico, el tristemente famoso teniente Astiz se rindió junto a su destacamento naval.

    Durante el resto de la guerra (hasta el 20 de junio de 1982), la Royal Navy utilizó la isla como base de apoyo para la reconquista de las Falkland o Malvinas.

    En 1985 el archipiélago dejó de de pertenecer al Flakland Islands Dependency y, junto a las islas Sandwich del Sur, se convirtió en el UK Overseas Territory of South Georgia and the South Sandwich Islands.

    La base de King Edward Point (Punta Coronel Zelaya) que se había convertido en un pequeño cuartel militar a causa de la guerra, retornó a sus usos civiles en 2001, tras ser retirados los últimos 15 militares británicos. El British Antartic Survey opera actualmente las instalaciones científicas de forma permanente. El Magistrado Residente o Commissioner, Correos, Aduanas, Pesca y el Servicio de Inmigración, tienen su sede en King Edward Point. También se aloja en la base, el personal del South Georgia Museum.

    Las estaciones de Husvik e Isla Pájaro (Bird Island) son los únicos otros lugares habitados de las islas. El número actual de habitantes ronda las veinte personas durante el verano austral, reduciéndose en invierno.

    En 1993, el Reino Unido declaró una Zona Económica Exclusiva de 200 millas alrededor de las islas, comprendiendo un total de 1,4 millones de km² de una de las aguas más ricas del océano en términos de biodiversidad.

    La vegetación, integrada por especies inferiores endémicas y comunes de amplia área de dispersión, se asocia a una variedad de tipos de suelos de origen glaciar para formar un tapiz vegetal discontinuo de líquenes, musgos y arbustos achaparrados.

    La flora de San Pedro consiste en 25 especies nativas de plantas vasculares, coexistiendo con muchas especies introducidas. También hay cerca de 125 especies de musgos, 85 hepáticas y 200 líquenes. La flora de la isla se asemeja a la de  ciertas partes de las Islas Malvinas, Tierra de Fuego y el sur de Patagonia.

Georgia rostkovia magellanica

    La fauna es muy numerosa, especialmente aquellas especies que viven en el mar o comen de él.

    Las islas que conforman el archipiélago contienen más especies que cualquier otro lugar del Océano Austral (cerca de 1.500), y San Pedro es considerada la isla remota con mayor diversidad biológica del mundo, incluso mayor que las Islas Galápagos.

    Numerosos y diferentes cetáceos se acercan a sus costas periódicamente.

    Estas islas cuentan con el 90% de los lobos marinos del mundo y la mitad de los elefantes marinos del planeta.

    La isla de San Pedro (South Georgia Island) aloja a cerca de 450.000 parejas de pingüinos rey y casi un tercio de la población mundial de albatros tiznados  nidifica en ella. 

 

    Los renos traídos desde Laponia en 1911 por empleados escandinavos de la Compañía Argentina de Pesca, como suministro de carne, han logrado medrar hasta nuestros días a pesar del clima riguroso, el aislamiento y la caza. En la actualidad hay una gran cantidad de ellos repartidos por toda la isla.

 

    La hora que rige en el archipiélago es UTC/GMT -2, la moneda es la libra esterlina con las mismas monedas y billetes que en Gran Bretaña, el prefijo telefónico es +44, el dominio en internet es gs y se circula por la derecha.

    La vía marítima es la única manera de acceder a las islas.

    Las embarcaciones de recreo que visiten San Pedro, deberán presentarse a las autoridades de King Edward Point (Punta Coronel Celaya) antes de proceder a cualquier otro puerto de la isla. Estos barcos fondearan en la rada ya que está prohibido atracar o dar amarras en los antiguos muelles balleneros.

   Siguen fotografías de la caleta Vago y la factoría/población de Grytviken

 

 

 

 

    Debido a la escasa población la actividad económica es limitada. El 90 % de los ingresos  se derivan de la concesión de licencias de pesca y el 10 % restante procede de la venta de sellos de correos, turismo y derechos portuarios.

    Las licencias de pesca están reguladas y dirigidas de acuerdo a la Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR).

    En los últimos años la estación ballenera abandonada de Grytviken, tras décadas de deterioro —empeorado por el clima de la isla—, ha sido limpiada de basura y residuos (petróleo, asbesto y otras sustancias químicas). El gobierno británico ha restaurado una serie de edificios para fines turísticos.

Grytviken en la actualidad

    El South Georgia Museum (abierto de octubre a marzo) se inauguró en 1991, Su personal también se ocupa de la conservación de la iglesia y el cementerio. 

    Estas bellas, remotas y salvajes islas han resultado sugestivas para muchos, entre otros Edgar Allan Poe, quien las menciona en La narración de Artur Gordon Pym, y Julio Verne, quien las cita en La esfinge de los hielos.  

 

Notas:

¹ Parece ser que, desde 1985 hasta 2010, los glaciares han retrocedido un promedio de 800 metros.

² Ver: 7.- La prisión blanca de Alfred Lansing en la sección “Libros” de esta misma página web.

³ Las “Discovery Investigations” fueron una serie de cruceros marítimos y de investigaciones basadas en tierra sobre la biología de las ballenas en el océano austral. Se hicieron para proporcionar la base científica necesario a fin de gestionar los recursos de la pesca de la ballena antártica. El trabajo de investigación contribuyó enormemente al conocimiento de las ballenas, el krill del que se alimentan y la oceanografía de su hábitat. Las investigaciones prosiguieron hasta 1951, habiéndose publicado el informe final en 1980.

 

    Un reportaje de Román Sánchez Morata  15-10-2012

Vídeo

Grytviken, estación ballenero en la Antártida

Fuentes:

https://www.nuestromar.org/

https://spa.timegenie.com

https://www.ngenespanol.com

https://www.ecured.cu

https://www.amparo.com.mx

https://arcoirisdelavida.blogspot.mx

https://www.taringa.net

https://es.wikipedia.org

https://en.wikipedia.org

https://www.cescem.org.ar

https://diddilydeedot.zoomshare.com

https://mappery.com

https://www.antarctica.ac.uk

https://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/southgeorgia

https://www.aposmalvinas.com.ar

 

 

25.09.2012 14:07

 

N

    

 

    Tristan da Cunha (en portugués Tristão da Cunha) es un archipiélago británico compuesto por tres islas y algunos islotes: Tristan da Cunha, la mayor y que da nombre al grupo con una población de  275 habitantes (2009), y las deshabitadas Inaccessible y Nightingale. El archipiélago junto a la isla Gough forman parte del British overseas territory of Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha. El acceso a la isla principal es tremendamente complicado, debido a su lejanía y a que está rodeada por acantilados de más de 600 metros de altura. Se considera la isla habitada más inaccesible de la tierra y como tal está inscrita en el libro Guinness de Récords.

    Tristán da Cunha está situada en  37°06′S y 12°16′W, en mitad del Atlántico Sur, a 3360 km de Sudamérica y a 2816 km de Sudáfrica. La isla de Santa Helena, el lugar habitado más cercano se encuentra a 2167 km hacia el norte. 

    La isla principal, de unos 97 km2, tiene un relieve muy montañoso debido a su origen volcánico, básicamente la isla es un cono volcánico abrupto con una zona llana en la costa noroccidental, denominada The Hillpiece, lugar donde se encuentra Edimburgo, la capital y otra pequeña planicie en el este de la isla.

    

    El pico más alto de la isla (también la mayor altura de todo el Atlántico Sur) es el Queen Mary, un volcán de 2062 m de altitud, que está situado en el centro de la isla principal y se encuentra cubierto por la nieve durante el invierno.

 

    La isla Inaccessible de 14 km² y 600 m de altura máxima y la isla Nightingale de 3,4 km² y 400 m de altura están situadas a unas dos millas al SW de Tristan da Cunha. A unas 170 millas al SE se encuentra la isla Gough (también denominada Diego Álvares y Gonçalo Álvares).

    Todas las islas son picos de volcanes asociados con la dorsal mesoatlántica. Tristan da Cunha con 200.000 años de edad es la isla más joven mientras que Nightingale con 12.000.000 de años es la más vieja.

    El clima, dominado por el viento del oeste, es templado marítimo con una temperatura media al nivel del mar de 15º centígrados, con relativamente pocos cambios de temperatura diurna y estacional. La pluviosidad anual es de 1700 mm en Edimburgo. La velocidad media del viento al nivel del mar es de 22 nudos, pero se incrementa bruscamente con la altitud mientras que la temperatura desciende. Así, con un tiempo agradable en las tierras bajas, en altura puede estar nevando o soplando un vendaval.

    El 40% del territorio del archipiélago está protegido como reserva de la naturaleza y algunos de los islotes estás declarados como Patrimonio de la Humanidad. Para conocer la flora de la isla, lo mejor es acudir a la página de Kew: https://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/tristan.

Pingüino de penacho amarillo. Foto de Susan Scott

 

    La isla fue citada por Julio Verne en Un capitán de quince años  y en La esfinge de los hielos. Varios capítulos de la novela El rey del aire de Emilio Salgari, transcurren en el islote Inaccesible perteneciente al archipiélago.

 

HISTORIA:

    Descubierta en 1506 por el navegante portugués que le dio su nombre (Tristao da Cunha), en 1541 ya aparece en el mapamundi de Mercator. El primer desembarco del que se tiene noticia lo llevó a cabo la tripulación del velero holandés Heemstede en 1643.

En el siglo XVII, los gobiernos de Francia y Holanda así como la Compañía Británica de las Indias Orientales, consideraron el tomar posesión de la isla, pero desistieron en sus empeños ya que la misma no poseía ni puertos ni buenos fondeaderos ni lugares cómodos para desembarcar. La isla fue usada más adelante como base temporal para los balleneros y cazadores de focas.

     Durante la guerra anglo-norteamericana de 1812-1814, Jonathan Lambert, de Salem, Massachussetts desembarcó junto a tres hombres, con la intención de establecer una estación comercial en la isla. Cuando el HMS Semiramis fondeó en la isla en 1813, hallaron un único superviviente. A causa de este intento norteamericano y para evitar que fuera utilizada por los franceses como base para intentar llevar a cabo una operación de rescate de Napoleón, confinado en la isla de Santa Helena, la isla fue anexionada a la Corona Británica el 14 de agosto de 1816 por el HMS Falmouth.  Desde entonces se ha mantenido una población permanente en el asentamiento situado al NNW de la isla, mirando al único desembarcadero de la isla, en una planicie denominada The hill piece.

Foto de https://todoincluidolarevista.com/

 

 

        En mayo de 1817, el HMS Julia naufragó en aguas de la isla con la pérdida de 55 vidas.

        Después de la muerte de Napoleón en Santa Helena, la guarnición fue retirada de la isla y únicamente quedaron en ella, voluntariamente, un cabo escocés, su esposa sudafricana, sus dos hijos y dos canteros ingleses quienes constituyeron una comunidad igualitaria muy avanzada para la época. La minúscula comunidad fue creciendo lentamente hasta alcanzar en 1832 la cantidad de 34 personas (6 parejas y 22 niños). La pequeña comunidad siguió aumentando por causas naturales y sucesivos  naufragios hasta alcanzar en 1855 la cantidad de 97 habitantes. 

        William Glass, el fundador del asentamiento, murió en 1853 y su muerte fue el catalizador para que en 1856, 25 miembros de su familia emigraran a Massachusetts. Otras 45 personas se fueron con el reverendo Taylor, primer sacerdote residente y profesor de primaria, a Sudáfrica en 1857. En la isla quedaron sólo 4 familias, con un total de 28 personas. Peter Green sucedió a William Glass como portavoz y guía de la comunidad.

        El declive de la industria ballenera en el transcurso del siglo XIX, la apertura del Canal de Suez en 1869 y la sustitución progresiva de la vela por el vapor hicieron que la isla quedara todavía más aislada  del resto del mundo.

        En 1867, el Príncipe Alfredo, Duque de Edimburgo y segundo hijo de la reina Victoria, visitó Tristan da Cunha a bordo del HMS Galatea en viaje alrededor del mundo. En su honor, el asentamiento pasó a llamarse “Edimburgo de los Siete Mares”. En 1876 el Reino Unido declaró formalmente el archipiélago, parte del Imperio Británico. En 1881 la población había aumentado hasta alcanzar 110 personas

        En 1881 y 1882 dos naufragios aparentemente fraudulentos hicieron que las compañías aseguradoras empezaron a negarse a asegurar buques en navegación por el Atlántico Sur, agravando la mala situación comercial de la isla. El segundo de estos naufragios, el embarrancamiento deliberado del buque estadounidense Henry B Paul y el subsiguiente desembarco de ratas negras en la isla ocasionó un desastre ecológico.

Cria de albatros. Foto de Susan Scott

 

        El 28 de noviembre de 1855 se abatió sobre la isla la tragedia más devastadora jamás acontecida: se perdió el bote salvavidas de la isla con la práctica totalidad de los varones de la comunidadad (15). El 26 de diciembre del mismo año, a la llegada del “Ciudad de Esparta”, la población era de 92 personas, con 13 viudas y únicamente dos varones adultos: Peter Green de 77 años y Andrew Hagan de 69.

        El gobierno británico dispuso un buque anual para aprovisionar la maltrecha comunidad.

        En 1889 se les ofreció a los isleños un pasaje gratuito para desplazarse a Ciudad del Cabo, pero sólo 10 personas lo aprovecharon.

        En 1892, 13 residentes más decidieron emigrar, reduciéndose la población a apenas 50 habitantes.

        De nuevo se sucedieron algunos naufragios que se tradujeron en un aumento de los varones en la isla.

        En 1899 la comunidad volvía a ser viable con 74 personas distribuidas en 18 familias.

    Gracias al carpintero Gaetano Lavarello, se diseñó y ejecutó un nuevo tipo de chalupa (longboat), utilizada para navegar hasta la isla Inaccessible y poder recolectar huevos de albatros, pardelas y pingüinos.

        En 1906, a causa de un año inusualmente seco, se perdieron casi 400 cabezas de ganado y la cosecha de patatas fue muy pobre.

        En 1908, dos hermanos Glass regresaron casados con dos hermanas irlandesas que introdujeron la religión católica en la isla.

    Durante la I Guerra Mundial, el Almirantazgo retiró el barco de aprovisionamiento anual. Cerca de diez años estuvo la isla sin recibir correo. En julio de 1919 el HMS Yarmouth llevó la noticia de la firma del armisticio.

    La década de los veinte conoció el ministerio del reverendo Rogers, quien organizó la construcción de la iglesia de St. Mary y la ampliación de la escuela. También vivió la primera expedición científica y el levantamiento de un mapa detallado de la isla por Allan Crawford.

    En 1938 la isla pasó a ser considerada una dependencia de Santa Helena.

    En 1942 se estableció en la isla una estación naval (HMS Atlantic Isle) básicamente meteorológica y de comunicaciones. Bajo la dirección del teniente cirujano Wooley se construyeron oficinas, un pequeño hospital, una tienda-almacén, una nueva escuela, agua corriente en las casas y un sistema de alcantarillado. El teniente Wooley también reactivó el Consejo Insular y, en su cargo de responsable de la estación naval, se convirtió de hecho en el primer “administrador” británico.

    Después de la guerra, el gobierno británico garantizó la residencia de un Administrador, un operador de radio, un médico y un maestro.

    El reverendo Lawrence impulsó la creación, en 1949, de la Tristan Development Corporation dedicada a la comercialización de la langosta.

    La década de los cincuenta la isla disfrutó de un boom económico debido a los empleos asalariados de la administración británica,  las ganancias de la industria langostera y las frecuentes escalas de pesqueros y buques de aprovisionamiento. En 1956 se llegó a un acuerdo con el gobierno sudafricano permitiendo el establecimiento de una estación meteorológica en la isla de Gough a cambio de que un barco sudafricano viajara anualmente a Tristán.

    En 1957, el Príncipe Felipe fue el segundo Duque de Edimburgo en visitar Tristan da Acunha.

    Aunque no se había registrado actividad volcánica en la historia humana de la isla, en agosto y setiembre de 1961 se registraron terremotos que causaron deslizamientos justo detrás del asentamiento. El 8 de octubre, un gran terremoto y un deslizamiento de tierra afectaron especialmente el este de Edimburgo abriéndose una grieta entre la población y la factoría de enlatado de langostas. Tras una reunión urgente del Consejo Insular presidida por el Administrador, se acordó evacuar la totalidad de la población (264 isleños y 26 residentes) a cobertizos en los campos de cultivo situados en la planicie del este de la isla. Tras surgir un nuevo cono volcánico, el 11 de octubre se decidió evacuar la isla vía Ciudad del Cabo. El 3 de noviembre los refugiados llegaron a Southampton.

      Después de soportar el frio invierno de 1962/1963, de padecer la gripe y otras enfermedades desconocidas hasta ese momento por los isleños y de sufrir algunos robos, la Oficina Colonial organizó una votación para decidir si la comunidad deseaba retornar a la isla. Una abrumadora mayoría votó a favor del regreso (148 a favor por sólo 5 en contra). En dos oleadas, 249 isleños regresaron a su hogar. El 10 de noviembre de 1963, la mayoría de la comunidad más aislada del mundo había vuelto a su capital arrasada por el volcán, rechazando la boyante sociedad consumista de la animada Inglaterra de los sesenta.

    Edimburgo estaba medio destruido como consecuencia de las erupciones y terremotos, se habían producido algunos saqueos en las casas, los huertos y cultivos se encontraban arruinados y la cabaña de la isla había sucumbido a los ataque de los hambrientos perros abandonados. La comunidad emprendió con energía la reconstrucción y antes de acabar la década, la isla volvía a florecer y la paz y el bienestar volvían a reinar en ella.

    Un ciclón extra-tropical alcanzó la isla el 21 de mayo de 2001, causando pequeños daños y arrancando algunos tejados.

    En el mes de mayo de 2006, faltó el remolque de una plataforma petrolífera que se estaba trasladando desde Brasil a Sudáfrica y la misma acabó embarrancando en la costa SE de la isla, donde aun permanece.

    En febrero de 2008 hubo un incendio en la factoría pesquera, lo que tuvo una gran repercusión económica.

    El 1 de setiembre de 2009 entró en vigor una nueva constitución para las islas atlánticas británicas al mismo tiempo que cambió su estatus dentro del Reino Unido, pasando a formar parte del British overseas territory of Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha

    En marzo del 2011 naufragó un mercante en la costa de la isla y originó un derrame de más de 1000 toneladas de combustible con las subsiguientes graves efctos ecológicos (más de 20.000 aves afectadas).

Foto de https://bloglemu.blogspot.mx

 

    En noviembre de 2011 el barco "Puma's Mar Mostro" de la Volvo Ocean Race llegó a la isla tras romperse su mástil en la primera etapa entre Alicante y Ciudad del Cabo. Este acontecimiento sacó del anonimato al archipiélago en la prensa internacional.

 

ACTUALIDAD:

    La economía de la isla se sustenta básicamente en la agricultura y la pesca. Toda la tierra es de propiedad comunitaria  y el número de cabezas de ganado está estrictamente controlado para preservar los pastos y prevenir que existan familias con mejor posición económica que otras.

    No se permite tampoco la compra de tierras o el asentamiento de personas de fuera de Tristan da Acunha. La venta de sellos, principalmente a coleccionistas, también aporta unos ingresos considerables.

    En la isla se utiliza la misma moneda que en el Reino Unido, la libra esterlina.

   Aunque algunos jóvenes de Tristán da Cunha se marchan de la isla en busca de pareja, los matrimonios entre los propios habitantes son la regla, y hacen que sólo haya ocho apellidos diferentes en la isla: Glass, Green, Hagan, Laverello, Repetto, Rogers, Swain y Patterson, repartidos en 80 familias, lo que ha propiciado un perfil genético con una mayor frecuencia de determinadas patologías como el asma y el glaucoma. Sin embargo, otras enfermedades comunes en el resto del mundo, como los resfriados, no existen salvo como consecuencia de la visita del algún barco.

    Permanentemente hay en la capital un médico residente y cinco enfermeras. Dentistas y otros especialistas acuden periódicamente a la isla. Las urgencias sanitarias se derivan a Ciudad del Cabo. 

    Según estudios realizados en 1993 y 1994, cada individuo adulto bebió casi 50 litros de whisky de media por año. Curiosamente, por el momento, no ha aumentado el número de cirróticos en la isla.

    Actualmente existe en Edimburgo de los Siete Mares, una tienda de ultramarinos, una emisora local de radio, un café, un videoclub, una piscina y una pista de tenis. Los habitantes también poseen un centro comunitario de reunión. La televisión se introdujo en la isla (vía satélite) en 2001.

    La conexión con el mundo exterior se mantiene a través de un teléfono/fax vía satélite, situado en la oficina del administrador. No hay aeropuerto y sólo se puede llegar al puerto en bote. La llegada anual del buque RMS Saint Helena (el último buque correo del mundo) trae consigo nuevos productos de consumo, alimentos envasados, medicinas, libros, videos, revistas, correo y visitantes ocasionales.

    Desde el año 1999, existe acceso a internet y según un reportaje realizado por el periódico español “El país” en 2007: "Para el futuro", explica el administrador Mr. Hentley, "buscamos establecer, con el generoso apoyo de IBM y otros donantes, una conexión de telemedicina para permitir que el centro médico de la isla pueda realizar consultas a través de Internet con expertos facultativos de otros lugares, de manera que se puedan abordar tratamientos y cuidados de pacientes. También nos planteamos impulsar métodos educativos de aprendizaje a distancia", agrega el administrador. "Nuestro uso de Internet ha aumentado ahora que tenemos un acceso más rápido y más barato. Esto ha permitido establecer en la isla un cibercafé que es muy popular. Todavía no hemos sido capaces de llevar Internet a todas las oficinas y hogares; pero planeamos hacerlo tan pronto como dispongamos de fondos", concluye Hentley desde la isla, accesible a quien quiera comunicarse con él a través de la dirección de correo electrónico admin@tristandc.com.

    En la isla se edita un periódico online:  https://www.tristantimes.com/.

    La población actual (2009) es de 272 personas. El desempleo es prácticamente desconocido. Las mujeres, en general, tienen una mejor preparación intelectual que los hombres.

    Román Sánchez Morata - 25-09-2012 y 20-01-2015

 

Vídeo "Tristan da Cunha Showreel

Fuentes:

https://www.tristandc.com/

https://es.wikipedia.org

https://www.uni-due.de

https://www.tristandc.com

https://www.taringa.net

https://www.darkroastedblend.com

https://elpais.com , Santiago Belaustegui Goitia “El país”

https://vibles.blogspot.mx

https://www.nuestrorumbo.com

https://docudesconciertos.blogspot.mx

https://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/tristan

https://mapas.owje.com

 

08.08.2012 18:24

 

    Las Islas Selvajes (en portugués Ilhas Selvagens) son un archipiélago formado por tres islas principales y varios islotes, situado en el Atlántico septentrional, entre las islas Madeira (de las que distan 280 kilómetros) y las islas Canarias (a 165 kilómetros), justo en el extremo norte de la plataforma submarina de las Islas Canarias. Las Selvagens están situadas entre los paralelos 30º 01’ 35’’ y 30º 09’ 10’’ N, y los meridianos 15º 51’ 15’’ y 16º 03’ 05’’ W. Son parte integrante de la Región Autónoma de Madeira, Portugal.

    El archipiélago está constituido por tres islas y una quincena de islotes dividido en dos grupos principales: el del norte y el del suroeste.

    En el del norte están el Ihéu Sinho, el Palheiro do Mar, el Palheiro de Terra y la Selvagem Grande: ésta, con forma de polígono, tiene kilómetro y medio de largo por kilómetro y medio de ancho, con costas muy escarpadas que dificultan su acceso, una meseta de unos 100 metros de altitud y tres picos más elevados con La Atalaya —183 metros y máxima altura del archipiélago— donde se encuentra el faro.

    Por su parte, el grupo del suroeste está formado por dos islas pequeñas: La Selvagem Pequena con el Pico de Veado como máxima altura —49 metros— y donde se encuentra un faro y el Ilhéu de Fora (18 m), así como varios islotes.

    La distancia entre ambos grupos es de 15 kilómetros. La superficie total del archipiélago es de 273 hectáreas (2,73 km²).

    La zona es bastante sucia con numerosas piedras y bajos fondos, por lo que debe navegarse con gran precaución.

    En la costa sur de la Selvagem Grande se encuentra la Ensenada das Cagarras en cuya parte E está el mejor desembarcadero de la isla. Las embarcaciones menores encontrarán fondeadero en la medianía de la entrada de esta ensenada con 13 metros de profundidad. El fondeadero es seguro únicamente con vientos del primer cuadrante o calma.

    En el sur de la Selvagem Pequena se puede fondear en 30 metros arena/coral a 0,7 millas al 339º del Pico do Veado o más cerca de la playa si la embarcación es menor. La aproximación deberá hacerse con mucha precaución por los numerosos bajos y piedras existentes. El mejor lugar para desembarcar es en la playa sur con bajamar.

    

    Por último, se puede fondear al SW del Ilhéu de Fora en 30 metros de agua sobre buen tenedero a 0,8 millas al 047º del punto culminante del mismo. Hay un lugar de desembarque en el SE, próximo a la Punta do Sul.

    En 1438, Digo Gomes de Sintra proclamó haber descubierto casualmente las Ilhas Selvagens, al regresar a Portugal desde Guinea. Sin embargo, ya se tenía constancia de la existencia de estas islas desde tiempos antiguos y ya aparecían representadas en la carta náutica del mallorquin Angelí Dulcert de 1339, en la de los hermanos Pizzigani fechado en 1364 y en el planisferio del también mallorquin Abraham Cresques de 1375. Durante todo el proceso de conquista de Canarias por parte de vasallos de la Corona de Castilla con permiso del Papa, los barcos castellanos y bretones no dejaron de visitar las Islas Salvajes, pero sin dejar población por considerarlas inhabitables (sin agua, peligrosos arrecifes y suelo pedregoso) y de nulo valor económico. Dieron por sentado que pertenecían al conjunto de Canarias, pero en los siglos venideros tanto España como Portugal las consideraron suyas. Las islas estuvieron deshabitadas a pesar de tentativas de españoles y portugueses que fracasaron. Legalmente, las islas fueron propiedad privada hasta el año 1971.  

    En 1881 España decidió construir un faro, ante la oposición de Portugal. El gobierno español declaró: “De los antecedentes que existen en el Ministerio de Estado en Madrid, se deduce claramente que no está determinado si la soberanía de la isla pertenece a España o a Portugal”.

    El proyecto de construcción del faro se paralizó hasta 1911, en el que España comunicó a Portugal su intención de construirlo e incorporar definitivamente las Selvajens a Canarias. Ante la disconformidad del país vecino, se llegó a un acuerdo para evitar cualquier acto que pudiera obstaculizar el logro de una solución amigable. En 1929 el conocido y prestigioso navegante, historiador y contraalmirante de la Armada portuguesa, Gago Coutinho, declaró que las islas pertenecen a Madeira y, por tanto, a Portugal.

    La Comisión Permanente de Derecho Marítimo Internacional falló, el 15 de febrero de 1938, en favor de Portugal. España, en plena guerra civil, no presentó recurso ante la Comisión y, a día de hoy, todavía no ha aceptado de iure la soberanía portuguesa.

    En el pasado se recogía con fines comerciales la urzela, un liquen del género Nemaria, utilizada para la obtención de tinte púrpura. También se introdujo el arbusto llamado zumaque (osumagre en portugués) Rhus Coriaria, utilizado para el curtido de cueros. Hoy en día la flora y la fauna de la Selvagem Grande están en fase de recuperación, una vez erradicadas las especies introducidas (Rhus Coriaria, Isatis Praecox, Oryctolagus cuniculus, Mus barbarus y Mus musculos). Unos pocos pescadores canarios solían habitar la Selvagem Pequena, en los veranos de los dos primeros tercios del siglo XX.

    Las Salvagens fueron propiedad privada hasta que en 1.971 su último propietario, el banquero Luiz Rocha Machado las vendió al gobierno portugués, quien el mismo año creó la Reserva Natural de las Islas Salvajes integrada en el Parque Natural de Madeira. En 1992, el Consejo Europeo la calificó como Área Natural.

    La población actual se reduce a un grupo de guardias, pertenecientes al CVN (Cuerpo de Vigilantes de la Naturaleza) portugués y, en ocasiones, un retén de Fuzileiros navais.

    Desde un punto de vista geológico, pertenecen a la Macaronesia, región formada por cinco archipiélagos de origen volcánico que de norte a sur son: Azores, Madeira, Salvagens, Canarias y Cabo Verde, pertenecientes a la placa tectónica Africana.

    Las islas se encuentran en el límite norte de los vientos alisios del NE y por tanto su clima es oceánico subtropical, pero a causa de su poca altura, muy seco.

    Las Islas Selvagens son áridas y con poca vegetación, pero constituyen un valioso santuario ornitológico. En ellas existe la mayor colonia de Pardelas cenicientas (en portugués CagarrasCalonectris diomedea borealis del mundo, con una población estimada de cerca de 18.000 parejas.

Las aves más numerosas de las Selvagens son: el Paiño de pecho blanco, con más de 40.000 parejas, el Petrel de Bulwer, 

el Paiño de Madeira y la Pardela chica.

    Por contra el Charrán común y la Gaviota patiamarilla cuentan con con menos de 50 parejas cada una.

    La Selvagem Grande, la Selvagem Pequena y el Ilheu de Fora son el hábitat de un reptil de la familia Gekkonidae, el perenquén de Boettger (Tarentola boettgeri bischoffi) que también habita en el archipiélago canario —Gran Canaria, El Hierro y los Roques de Salmor—.

    La vegetación de las Selvagens tiene mayor afinidad con las Canarias que con Madeira. La flora terrestre es, en su mayor parte, rastrera y comprende cerca de 105 plantas distintas de las cuales, 11 son endémicas de estas islas.

    Botánicamente el Ilheu de Fora está prácticamente intocado. En él, habita un coleóptero endémico Deuchalion oceanicus asociado con la tabaiba Euphorbia anacoreta, una planta tambien endémica de las Selvagens.

    El naturalista francés Jacques Cousteau dijo que estas islas tenían las aguas más limpias y transparentes que jamás hubiese visto.

 

    El veril de los 200 metros delimita una “Área especialmente protegida” en la que está prohibida la navegación de buques grandes. Para desembarcar se necesita permiso.

        Román Sánchez Morata  08-08-2012

Nota publicada el 26-07-2017: No hace mucho, la investigadora portuguesa Fernanda Duraõ Ferreira ha publicado un ensayo titulado "Ilha Selvagem Grande - A Petra Atlântica". He aquí un reportaje (en inglés) donde se expone la interesante hipótesis de su remoto pasado: Selvagem Grande Island the "Petra Atlantica".

 

Fuentes:

Derrotero nº 4, Costa Occidental de África e islas Açores, Madeira, Selvagens y Canarias.

Parque Natural da Madeira.

Vitor Reinecke,  https://www.panoramio.com

https://commons.wikimedia.org

https://es.wikipedia.org

https://ilhasselvagens.blogs.sapo.pt/

https://bartomeus.blogspot.mx

https://www.lanecc.edu

https://raivaescondida.wordpress.com

https://www.biodiversityexplorer.org

https://plantasdemitierra.blogspot.mx

 

20.07.2012 12:15

 

    
    Las islas Columbretes —Els Columbrets en catalan— son un pequeño archipiélago de islotes y escollos volcánicos situadas a unas 28  millas  al 118º de Cabo de Oropesa, con el cual forman una canal de 30 a 100 metros de agua sobre arena y alguna que otra piedra, en el Mediterráneo Occidental. Administrativamente están integradas en el término municipal de Castellón de la Plana, Comunidad  Valenciana, España.
    Historia: Los griegos las conocían con el nombre de Ophiüsa y los romanos como Colubrária por habitarlas gran cantidad de estos reptiles.
Desde muy antiguo fue refugio eventual de navegantes, piratas, corsarios, contrabandistas y pescadores.
    El Brigadier de la Real Armada Vicente Tofiño - de cuyo apellido tomó nombre que aún perdura, Puerto Tofiño en la Isla Grande - dice: “... existe una ensenada en forma de abrigo para embarcaciones pequeñas que los galeotes de los moros se han valido de ellas para ocultarse y hacer sus piraterías...”
    En 1823, el Capitán W. H. Smyth, más tarde almirante, realizó estudios pormenorizados del archipiélago, que fueron publicados en The Journal of the Royal Geographycal Society of London en 1831 y dos años después en la Carta Esférica de la Costa de España desde el Cabo de Gata hasta el de Oropesa: “... lo que más sorprende y es digno de ser destacado, es el número de serpientes que pueblan el terreno.”
    El faro empezó a construirse en 1855, reinando en España Isabel II.
    La necesidad de construir casas para los obreros mostró la abundancia de víboras, culebras y alacranes en la isla. A partir de 1856, con población permanentemente, las necesidades de leña y los incendios para exterminar los reptiles, acabaron con los pocos árboles y arbustos que había en las islas.
    Desde que el faro comenzó su actividad en 1860 hasta 1975 en que se automatizó, una o más fareros con sus respectivas familias habitaron el faro. No se instaló un equipo de radio hasta 1921. Hay un pequeño cementerio en la isla, testigo silencioso de la abnegación y dedicación de los fareros y sus sufridas familias. Los suministros, si el tiempo lo permitía, llegaban quincenalmente a la isla generalmente desde Castellón o Vinaroz en embarcaciones cuya travesía duraba entre 5  y 12 horas.
    El archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena visitó las islas y escribió la monografía “Columbretes” publicada en Praga en 1895.
    A principios del siglo XX, las islas fueron base de numerosas embarcaciones de pesca de la sardina.
    Entre 1950 y 1982 El Carallot y La Foradada sirvieron de blanco ocasional a la Armada Española, al Ejercito del Aire y a la USAF. Con la década de los 70 las embarcaciones de recreo comenzaron a visitar, sin ningún control, las Columbretes, degradando y empobrecieron la flora y fauna terrestre y submarina de las islas.
    Las islas son declaradas Parque Natural mediante el Decreto 15/1988, de 25 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana.
    Mediante la Orden de 19 de abril de 1990, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación crea una Reserva Marina de 4.400 hectáreas de superficie que es declarada ZEPIM (Zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo).
    La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, recalifica el archipiélago de las islas Columbretes como Reserva Natural. 
    Desde 1988, los guardas del parque, por relevos, habitan permanentemente en Illa Grossa.
    Descripción: El archipiélago está formado por 4  grupos de islas e islotes separados por canales de 50 a 70 metros de agua sobre cascajo y conchuela. Todos los islotes son tajados y, en general inaccesibles y carecen de agua. Ocupan un espacio de casi 3,5 millas de N a S. Las Columbretes son  uno de los pequeños archipiélagos con mayor interés ecológico del mar Mediterráneo.
    Los cuatro grupos se llaman illa Grossa, isla Grande o Columbrete grande; la Ferrera o islote Malaspina; la Foradada, la Horadada o islote Ferrer y el Carallot, islote Bergantín o Galiano. Ocupan una superfície total de 19 hectàreas, 14 de las cuales en illa Grossa.
    La isla de mayor tamaño, conocida como la "Columbrete Grande" o “Illa Grossa" o  “isla Grande” tiene un perfil en forma de arco abierto, característico de caldera volcánica colapsada. La illa Grossa cuenta con un faro, que situado en un cerro de 67 metros de altitud —Mont Colobre—, conforma el punto más elevado del archipiélago.
    Tiene una extensión de 900 metros de N. a S. El ancho máximo es de 200 metros, formando una media luna, cuyos cuernos, se encuentran distantes 400 metros entre sí mirando al NE.
    La Isla Grossa abraza una ensenada en forma de herradura, abierta 45 º al NE que se llama Puerto Tofiño. En la prolongación del cuerno SE se encuentran el Mascarat (35 m), la Senyoreta (21 m) y el Mancolibre (31 m). 
    Las embarcaciones podrán permanecer dentro del puerto cuando los vientos soplen del SE, del S, del SO y del W. A tal efecto existen unos muertos con sus respectivas boyas distribuidos en toda la extensión del puerto. Está prohibido fondear.
    Si los vientos rolan al NW, N, NE o E, las embarcaciones tienen que salir y proceder a otros puertos o aguantarse a sotavento de la isla. En la costa W y SW de la isla existen unas argollas ancladas en la piedra y unos bolardos.
    La Ferrera o islote Malaspina que, por su color y aspecto parece de hierro tiene una altura máxima de 43 metros sobre el nivel del mar y es casi inaccesible. 
    Se encuentra a unas 0,8 millas al WSW de illa Grossa y está rodeada de los islotes Espinosa, Bauzá, Valdés y Navarrete. No hay paso claro entre los islotes. Al sur hay un par de boyas de fondeo que únicamente se utilizarán con buen tiempo.
    La Foradada o la Horadada, también Ferrer. Situada a una milla al sur de la Ferrera con una altura máxima de 55 metros. El islote tiene un bellos arco por el que, antes de ser dinamitado, se podía cruzar en bote.
    Todavía puede verse algún proyectil incrustado en la roca. Frente a su costa este se alzan los islotes Lobo y Méndez Núñez. Hay un par de boyas que señalan sendos muertos al W de la isla que sólo se podrán utilizar con buen tiempo.
    El Carallot, islote Bergantín o Galiano. Este grupo que toma nombre del islote principal se encuentra aproximadamente a milla y media al sur de la Foradada y está constituido por dos grupitos: El del oeste con el Carallot, Cerqueiro y otros escollos y el del este (a unos 250 cables al este del Carallot) compuesto por los islotes Churruca, Baleato y otros escollos.
    El Carallot, también con un pequeño arco, desde lejos parece un bergantín navegando a toda vela, de ahí su nombre en español. Su altura es de 32 metros sobre el nivel del mar.
 
    Hay bajos, piedras que velan y escollos en toda el área, por lo que será necesario disponer de carta náutica para poder navegar entre los islotes.
    El clima es Mediterráneo ligeramente más cálido y seco que la costa valenciana a su altura.
Geología: Durante el cuaternario una serie de emisiones volcánicas submarinas llegaron a la superficie marina formando un nuevo archipiélago. El vulcanismo de las Columbretes está asociado a una zona de subducción donde la corteza oceánica se va consumiendo. A causa de este hecho, se podría considerar que el campo volcánico de las Columbretes está siempre activo pero no hay ninguna referencia de erupciones posteriores a las que originaron las islas.
    Las islas Columbretes se asientan en un extenso campo volcánico de cuarenta kilómetros de largo y unos quince de anchura. Se sitúan sobre una zona de la plataforma continental próxima al talud, a sesenta o setenta metros de profundidad aunque, hacia el este, rápidamente llega hasta profundidades de mil metros. Empezó a formarse hace diez millones de años con emisiones submarinas de magmas fonoliticos de color gris verdoso. Sobre éstas se depositaron escorias muy soldadas y compactadas, de tonalidad rojiza. Por encima, se situaron unas pequeñas coladas vítreas de fonolitas de unos cincuenta entímetros de espesura y muy oscuras. Hace un millón de años empezó el período de erupciones volcánicas, caracterizadas por magmas más básicos (basanitas) en emisiones submarinas. Los volcanes de esta clase mejor conservados son Illa Grossa, la Senyoreta, el Mascarat y el Mancolibre. El volcán de Illa Grossa se construyó a lo largo de cuatro episodios. Los dos primeros fueron submarinos, de carácter explosivo muy violento con lanzamiento de fragmentos a gran distancia. Después de la retirada del agua del mar de la zona del cráter, un nuevo episodio generó materiales piroclásticos (picón) y bombas de dimensión variable. Son materiales muy oscuros que se localizan en algunas zonas de Illa Grossa, el Mascarat y la Senyoreta. La zona del cráter volvió a ser inundada por el mar y se produjo un nuevo período volcánico, caracterizado por depósitos piroclásticos, especialmente importantes en la zona de las casernas.
    Mayoritariamente, los materiales que configuran las islas son basanitas -rocas volcánicas básicas, caracterizadas por la presencia de piroxeno y olivino (de un millón a trescientos mil años) y fonolitas, rocas volcánicas del mioceno, de ocho a diez millones de años, caracterizadas por la abundancia de feldespatos y feldespatoides.
    Riqueza marina: En el infralitoral de las Columbretes destacan tres tipos de hábitats: las praderas de la fanerógama marina Cymodocea nodosa, muy importantes debido a que son zonas de refugio, alimentación y cría de infinidad de organismos marinos; los fondos de Maërl, compuestos por algas calcáreas y que abarcan extensas zonas en Columbretes y los fondos rocosos, donde vive la langosta roja Palinurus elephas y donde se pueden encontrar, a mucha profundidad, poblaciones de gorgonias rojas Paramuricea clavata únicas en el Mediterráneo.
    Llama la atención la gran cantidad de peces presentes en aguas de Columbretes como meros Epinephelus guaza y corvinas o corvallos Sciaena umbra y su pasividad ante la presencia humana gracias a la regulación de la pesca. La riqueza algar del fondo de Columbretes es también un signo de la calidad de las aguas y la protección del medio.
    En las proximidades de las Islas también se puede disfrutar de la presencia de delfines mulares Tursiops truncatus, barracudas Sphyraena sphyraena o peces luna Mola mola. Ocasionalmente se pueden observar grandes cetáceos como el rorcual común Balaenoptera physalus.
    Las 4.400 ha de superficie marina protegidas bajo la figura de Reserva Marina desde el 19 de abril de 1990 están gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las inmersiones están limitadas y hay que solicitar permiso con antelación: parque_columbretes@gva.es .
    Vegetación: A pesar que muchas son las especies que deben haber llegado hasta las islas a lo largo de su historia,vpocas son las que han podido soportar las durasccondiciones ambientales del archipiélago. En elcreducido espacio emergido ofrecido por las Columbretes se añaden otros condicionantes como la aridez, el escaso suelo, las tempestades, la gran insolación y la elevada salinidad a los que las plantas que viven están adaptadas. Quizá así comprendemos mejor por qué no hay ninguna especie arbórea nativa en las islas. Además el aislamiento implícito y la condición volcánica del archipiélago han producido un fenómeno de gran importancia: la aparición de nuevas especies.
    Aparte de las condiciones extremas, las especies también debieron sobrevivir a años de presión humana después de la construcción del faro. Las que lo soportaron encuentran ahora unas excelentes condiciones para desarrollarse. Las plantas perennes crecen poco a poco, cubriendo el suelo y evitando la germinación de otras especies. Las plantas anuales aparecen en zonas de suelo descubierto aprovechando las escasas lluvias para florecer y dispersar sus simientes con rapidez. Otras especies como el lentisco (Pistacia lentiscus) debieron ser reintroducidas por los guardas en los inicios de la protección.
    Entre las plantas destacan dos endemismos: el mastuerzo marítimo (Lobularia maritima ssp. columbretensis) y la alfalfa arbórea (Medicago citrina) perfectamente adaptadas a las duras condiciones ambientales. La planta predominante es la sosa fina (Suaeda vera) que cubre mayoritariamente l’Illa Grossa.
    Otras plantas interesantes son la zanahoria marina (Daucus carota ssp. Commutatus), el hinojo marino (Crithmum maritimum), la orzaga (Atriplex halimus), la malva arbórea y la malva mauritánica (Lavatera arborea y Lavatera mauritanica), el espárrago silvestre (Asparagus horridus), la cambronera (Lycium intrincatum) y el oroval (Withania frutescens).
    En el archipiélago hay dos microrreservas de flora, una en la isla de la Ferrera y la otra en la Foradada.
    Fauna: El origen, tanto de la flora como de la fauna en las islas Columbretes debemos buscarlo en las tierras más próximas de la costa de Castellón, aunque la presencia de algunas especies sugieren una relación directa con las islas Baleares. El fenómeno de especiación es evidente en los animales terrestres de las Columbretes ya que se ven privados de los mecanismos de dispersión que les aseguran el flujo genético con otras poblaciones.
    En total aparecen al menos diez especies de insectos exclusivas del archipiélago, mayoritariamente escarabajos tenebriónidos como Alphasida bonacherai o Tentyria pazi. También encontramos una especie de caracol endémica, Trochoidea molinae.
    Uno de los animales más emblemáticos de las islas es sin ninguna duda la lagartija de las Columbretes (Podarcis atrata) que mantiene cuatro poblaciones aisladas en diferentes islotes. Esta lagartija es especialmente abundante en Illa Grossa donde la ausencia de enemigos las ha hecho confiadas y fáciles de observar. Para evitar la superpoblación han desarrollado mecanismos de autocontrol, destacando el elevado canibalismo de los adultos que frecuentemente se comen huevos y crías.
    Otro animal destacable a causa de la gran abundancia es el escorpión amarillo (Buthus occitanus) con el que los habitantes de las islas han debido aprender a convivir.
    Las legendarias culebras que dieron nombre a las islas desaparecieron hace más de un siglo y, aunque en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid, se conserva un ejemplar de víbora supuestamente de Columbretes, no podemos estar seguros de qué tipo de ofidio vivía en el archipiélago.
    Especial mención merecen las aves, ya que la importancia que para algunas especies tienen las islas fue fundamental para su protección. Destacan las especies de aves marinas que han elegido los acantilados volcánicos de las Columbretes como lugar de cría. Seis especies lo hacen de forma habitual: La gaviota de Andouin (Larus audouinii), el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), el paíño común (Hydrobates pelagicus) y el halcón de Eleonora (Falco eleonorae) que cría aquí desde agosto hasta octubre.
    También ocasionalmente se establece el halcón peregrino (Falco peregrinus).
    Además las Columbretes destacan por la abundancia de pájaros migratorios que durante los largos viajes utilizan estos islotes como área de reposo, se pueden identificar más de doscientas treinta especies diferentes a lo largo del año. Destacan el mosquitero común (Phylloscopus collybita), el papamoscas gris (Muscicapa striata), el verdecillo (Serinus serinus), la lavandera boyera (Motacilla flava), las currucas cabecinegra y carrasqueña (Sylvia melanocephala y Sylvia cantillans), el tordo (Turdus philomenos), el zarapito trinador (Numenius phaeopus), el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y el águila pescadora (Pandion haliaetus). Todo lo que se ha expuesto ha hecho que el archipiélago haya sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA).
    Normas de comportamiento del Parque:
1.- No se permite desembarcar en cualquiera de las islas o islotes, salvo en la Isla Grande y en presencia del personal del Parque.
2.- Es necesario transitar siguiendo los senderos a tal efecto marcados. Se precisa permiso para desembarcar, autorizándose un máximo de 6 personas simultáneamente. (canal 9 de VHF)
3.- No se permiten actividades que puedan afectar a la flora y a la fauna así como tomar muestras del suelo o de las rocas.
4.- No acercarse a los nidos de las aves durante el periodo de reproducción.
5.-Las basuras o desperdicios se depositarán en los contenedores al llegar a puerto y no en las islas o en el mar.
6.- Los animales domésticos no desembarcarán en las islas.
7.- Evitar fumar y en caso de hacerlo no tirar colillas al suelo.
8.- La pesca en el entorno de las islas está regulada por la Orden Ministerial del 19 de Abril de 1990, por la que se crea la Reserva Marina de las Islas Columbretes.
 
    Román Sánchez Morata - 20-07-2012
 
Vídeo "Islas Columbretes" de Boro Corbera. Diputación de Castellón.
 
Fuentes:
Derrotero numero 3, tomo 1. Instituto Hidrográfico de la Marina.
Generalitat Valenciana, Conselleria de Mig Ambient.
Ministerio de Agricultura, Dirección Provincial de Castellón.
https://parquesnaturales.gva.es 
https://www.absolutcastellon.com
https://alumnatbiogeo.blogspot.mx
https://html.rincondelvago.com
https://trueca.blogspot.mx
 
 
 
10.07.2012 11:33

 

    La isla Marión, cuyo nombre proviene del navegante francés homónimo, es una isla austral del archipiélago de las islas del Príncipe Eduardo, en el océano Índico sur. El archipiélago está formado por dos islas —Marion y Prince Edward— y algunos islotes.

    La isla Marion está situada a 1.770 kilómetros al sureste de Port Elizabeth (Sudáfrica) en 46°52'34"S, 37°51'32"E, en plenos “rugientes cuarentas”. Las Islas Crozet, a 950 kilómetros al este, son las tierras más cercanas.

    La isla tiene aproximadamente 19 kilómetros de longitud por 12 kilómetros de anchura con una superficie de 290 km². La mayoría de sus 72 kilometros de costa son acantilados.

    La superficie total del archipiélago es de 316 km² y forma parte de la República de Sudáfrica. La isla Marion es la más alta, siendo el punto más elevado el “State President Swart Peak”con 1.230 metros, permanentemente cubierto de nieve y hielo. Hay muchos cráteres secundarios en la superficie de la isla, algunos de ellos convertidos en lagos, lo que revela el origen volcánico de esta. La edad de la isla se cifra en 270.000 años.

    En el centro de la isla apenas hay vegetación, únicamente líquenes. En el resto, mayormente cenagoso, crecen helechos, musgos y unos pocos arbustos, lo que es debido a la abundancia de precipitaciones de lluvia y nieve (2.210 mm de media anual). No hay árboles debido a que el viento del oeste sopla constantemente con mucha intensidad. Los días soleados son escasos y la temperatura es muy baja en invierno.

    Hasta 1980 se creía que la actividad volcánica había cesado totalmente, pero en ese año hubo una erupción. Hoy en día la isla está clasificada como volcán activo.

    Hay un glaciar en el centro de la isla, a unos 1.000 metros de altura, llamado “The Ice Plateau” En la actualidad es mucho más pequeño que hace 30 años y sigue reduciéndose.

    La costa es mayormente acantilada y muy escarpada, aunque hay unas cuantas playas.

    La mayoría de estas playas son de rocas o de cantos rodados, con miles de elefantes marinos durante la época de cría. Sólo dos de las playas pueden considerarse de arena, estando ocupadas por colonias de Pingüinos Emperador.

    También hay pequeñas colonias de pingüinos Macaroni y otras dos especies, donde los págalos y petreles gigantes cazan. La isla alberga una de las escasas colonias de cormoranes reales del mundo y es lugar de cría de albatros y petreles.

    No había depredadores terrestres, hasta que en 1949, se introdujeron dos parejas de gatos para que exterminaran a los ratones que habían desembarcado con los cazadores de focas en el siglo XIX. Los gatos acabaron con los ratones, pero, sin enemigos, se reprodujeron de tal manera que amenazaron la existencia de los mencionados cormoranes reales y petreles. En 1979 se contabilizaron más de 3.700 individuos y se puso en marcha un severo programa de exterminio para combatir la amenaza.

    El marino holandés Barent Barentszoon Lam, a bordo del Maerseveen en ruta hacia las Indias Orientales, avistó por primera vez el archipiélago en 1663. Erróneamente situó las islas en 41º de latitud sur, por lo que sucesivas expediciones holandesas no logran dar con ellas.

    Redescubiertas en enero de 1772 por el navegante francés Marc-Joseph Marion du Fresne que, hallándose en la búsqueda del continente austral, las tomó en un primer momento por sendos cabos del mismo y las bautizó como Terre de l'Espérance.

    En 1776, el capitán Cook, en su segundo viaje, avistó las islas, pero a causa del mal tiempo reinante, desistió de intentar un desembarco.

    El explorador inglés James Clark Ross trató de abordarla sin éxito en 1840 y las denominó “Prince Edward Islands”. Finalmente, el capitán británico George Nares, al mando del HMS Challeger, durante una expedición oceanográfica alrededor del mundo, aborda la isla en 1874. No permaneció en la isla más que unas pocas horas, el tiempo justo para recolectar algunos especímenes de su fauna y flora y para proclamar la soberanía del Reino Unido sobre el archipiélago.

    Durante el siglo XIX se diezmó a la población de elefantes marinos de la isla para la obtención de aceite. La operación se realizaba en las playas y requería tiempo. Mientras se hervía la grasa para obtener el aceite, los trabajadores mataban, tanto focas, por sus apreciadas pieles, como  pingüinos,  también por sus pieles con las que, en Inglaterra, Francia y EE.UU, se fabricaban guantes.

    Existe documentación que evidencia un desembarco de “loberos” o cazadores de focas, ya a principios de 1804. Parece ser que, en las primeras cinco décadas del siglo, el archipiélago fue un importante punto de encuentro de estos personajes provenientes en su mayoría de Francia, EE.UU y UK. La segunda mitad del siglo XIX conoció el auge de los loberos noruegos y de los basados en Ciudad del Cabo. La caza masiva e indiscriminada de mamíferos marinos continuó hasta que en 1930, debido a los pocos ejemplares que quedaban, cesó de ser rentable.

    En 1947 Gran Bretaña transfirió el gobierno del Archipiélago a Sudáfrica. La República de Sudáfrica tomó posesión oficial de la isla el 4 de enero de 1948. Los sudafricanos instalaron una estación meteorológica y biológica en los años siguientes.

    En 1995 el conjunto del archipiélago fue declarado reserva natural. El acceso a la isla está prohibido.

    Actualmente la estación científico/meteorológica está ocupada por entre 7 y 14 personas que se van relevando periódicamente, siendo estos los únicos habitantes del archipiélago.

    Se puede fondear en la ensenada de Transvaal -donde se encuentra la estación- entre 46 y 55 metros de profundidad, buen tenedero. El barco deberá estar listo para hacerse a la mar, pues las condiciones pueden cambiar muy rápidamente. También se puede fondear en la "Ship's Cove", en la costa norte (46°51'S , 37°50'E), a 0,3 millas de la costa con una profundidad de 29 metros. la mayoría de los fondos alrededor de las islas están constituidos por praderas submarinas de algas. hay algunos arrecifes que, con buen tiempo, no rompen y las corrientes son, en algunos lugares, muy fuertes. Por todo ello, habrá que extremar las precauciones cuando se navegue por estas aguas.

    Desde Marion, en días claros, se ve perfectamente la otra isla del archipiélago, Prince Edward Island.

 Román Sánchez Morata. 10-07-2012

Marion Island: A Wilderness Story

    Fuentes:

    https://www.sanap.org.za

    https://www.hartrao.ac.za           

    https://www.polarconservation.org

    https://es.wikipedia.org

    https://www.btinternet.com

    https://web.uvic.ca

    https://blogs.timeslive.co.za

    https://earthobservatory.nasa.gov

    https://www.eoearth.org

 

 

25.06.2012 18:25

 

    Isla perteneciente al archipiélago de las 

Islas Marianas.-
    Las Islas Marianas (a menudo llamadas Las Marianas y también Islas de los Ladrones) son un grupo de islas formadas con las 15 cimas de la parte sur de una cordillera submarina de volcanes que se extiende a lo largo de 2.600 kilómetros, desde Guam hasta muy cerca de Japón, en el océano Pacífico.
Gabriel Zafra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariannes2006.es.svg#/media/File:Mariannes2006.es.svg
 
    Constituyen el archipiélago más septentrional de la Micronesia. Se encuentran aproximadamente al sur de Japón, al este de Filipinas y al norte de Nueva Guinea. La superficie del archipiélago es de 1.026 km². Guam es la mayor de las islas con 544 km², le siguen Saipán con 115, Tinian con 101 y Rota con 85 km². Las restantes 11 islas tienen superficies comprendidas entre los 0,85 km² del Farallón de Medinilla  y los 47 km² de Pagan.
    Las islas forman un clásico ejemplo de una formación de islas en arco (que se extiende unas 450 millas de norte a sur). En el norte, las islas son geologicamente jóvenes, habiéndose formado en los últimos 5 millones de años. Su formación todavía continua hoy en día con actividad volcánica frecuente (Anatahan 2005, Pagan 1993 y Farallón de los Pájaros en 1967). En el sur, las islas son más viejas (30 millones de años) y están compuestas de rocas volcánicas y coral.
Isla de Maug.-
 
    Está situada al norte de la cadena de islas que forman el archipiélago de las Marianas. Únicamente el Farallón de los Pájaros está situada más al norte, a unas 36 millas. A 23 millas al SSE se encuentra la Isla de Asunción. Maug island (isla Norte 20°02’N y 145°13’E) se encuentra aproximadamente a 285 millas al norte de Saipan.
    Maug está compuesta por tres abruptas y acantiladas islas deshabitadas. El grupo tiene la apariencia de un cráter parcialmente colapsado. Donde estuvo el cráter, hay ahora un profundo y espacioso puerto natural.
 
    Las islas Oeste (Nishi-shima) y Norte (Kita-shima) están cubiertas por hierbas y matorrales, mientras que en la isla Este (Higashi-shima) hay algunas palmeras. La superficie total de las tres islas es de aproximadamente 2 km². La caldera tiene un diámetro exterior de 3,3 km y un diámetro interior de 2,2 km. La máxima altura, en la isla Norte, es de 227 metros. 
 
    Bajo el agua, hay los mejores corales de las Marianas y multitud de fauna acuática como tiburones, barracudas, atunes, etc. También se pueden observar las burbujas de los gases que emergen del subsuelo y el aumento de temperatura alrededor de estos surgideros.
 
Historia.- 
    El primer europeo que vio el archipiélago (las islas de Saipan, Tinian y Guam) fue Fernando de Magallanes en 1521, que desembarcó en Guam y reclamó las islas para el Rey de España, bautizandolas como "Islas de los Ladrones".
    Cuando Magallanes desembarcó en Guam, los nativos -chamorros- nunca habían visto anteriormente europeos, pero ya practicaban el comercio con los habitantes de las islas vecinas, así que asumieron que los europeos también hacían lo mismo. Utilizando pequeñas barcas, abordaron los navíos de la expedición de Magallanes y les ofrecieron comida, agua y refugio.
    De acuerdo con las historias de los chamorros, ellos esperaban un pago por estos bienes. Estaban especialmente interesados en el hierro que habían visto en los barcos de Magallanes. Sin embargo, desde el punto de vista de los europeos, los isleños eran un pueblo amable y desprendido que no pretendía nada a cambio de su generosidad. Al no recibir ninguna recompensa por los suministros y la hospitalidad que habían proporcionado a los europeos, los chamorros abordaron secretamente los barcos y se llevaron el hierro que querían. Al percatarse Magallanes y los españoles del robo, cargaron desproporcionadamente contra los nativos, matando algunos de ellos e incendiando sus poblados. Después, la expedición dejó las islas y siguió su periplo alrededor del mundo.
    En 1667 España las reclamó efectivamente, y les puso el nombre de la reina española Mariana de Austria, esposa de Felipe IV. El 15 de junio de 1668 llegó a la isla de Guam (llamada entonces Guaján) una expedición de jesuitas enviados por la misma reina, su misión era predicar el evangelio en las nuevas posesiones. Los misioneros se establecieron en Agaña, Guam y en un principio fueron bien acogidos por el cacique indígena Quipuha o Kepuha, quien se convirtió al catolicismo. Pero, debido a la intransigencia y la necedad de los frailes, las revueltas no tardaron en estallar y los nativos se levantaron contra la ocupación española.
    El capitán Damián de Explana sofocó con dureza el levantamiento y en 1.690 estableció definitivamente la soberanía española en todo el archipiélago.
    En 1815 se estableció en la isla de Agrigán una colonia con liderazgo ingles y mayoría de norteamericanos y hawaianos, pero la llegada de tropas españolas hizo que los intrusos tuvieran que evacuar la isla.
    En el siglo XIX España estableció en las islas un gobierno regular y un presidio, cuyos penados provenían en su gran mayoría de las islas Filipinas. Estos presos eran obligados a trabajar en la construcción de infraestructuras en las islas.
    La colonia española duró 230 años, hasta la Guerra hispano-estadounidense de 1898, cuando España perdió a favor de Estados Unidos la isla de Guam -Tratado de París, 1898-. Al año siguiente (17 de noviembre de 1899) el gobierno español firmó un tratado con Alemania por el cual las islas Marianas, Carolinas y Palaos pasaban a manos de esta nación por el precio de 25 millones de pesetas. 
    Maug island, entre 1909 y 1912, fue arrendada a una compañía privada por las autoridades alemanas, con el propósito de recolectar plumas de pájaros para el mercado japonés y europeo.
    En octubre de 1914 los tres archipiélagos fueron ocupados por los japoneses, quienes no encontraron la menor resistencia. Por el Tratado de Versalles, Japón recibió las islas en mandato de 1919 a 1945, a excepción de Guam, que EE.UU. había arrebatado a España en 1898. 
    Durante la segunda guerra mundial, la Isla de Maug fue utilizada primero, como fondeadero por los corsarios alemanes de superficie que operaban en el Pacífico y ya en 1941, los japoneses instalaron una estación meteorológica.
 La isla de Guam fue ocupada por los japoneses en 1941. En 1944, los norteamericanos reconquistaron la isla tras sangrientos combates.
 
Maug Island en la actualidad.-
    14 de las islas —Rota, Aguijan, Tinian, Saipán, Farallón de Medinilla, Anatahan, Sarigan, Guguan, Alamagan, Pagan, Agrihan, Asunción, Maug y Farallón de Pájaros— forman la Commonwealth of the Northern Mariana Islands —CNMI— bajo el control de EE.UU., mientras que Guam es, sin eufemismos, una colonia de EE.UU. Actualmente sólo están habitadas Alamagan, Saipán, Tinian y Rota.
    El 6 de enero de 2009, el Presidente Bush, decretó que la isla Maug formara parte del “Marianas Trench Marine National Monument” (área protegida). Con todo, hay muchos detritus, principalmente restos de artes de pesca.
 
    En la isla, el mejor fondeadero está situado aproximadamente en el centro de la caldera,  a medio camino entre el extremo oeste de la isla Norte y la punta SW de la isla Este, en profundidades entre 20 y 40 brazas. El fondo en esta zona es casi todo de roca o de lava aunque hay algunas zonas de arena y algas,  las menores sondas son de 13 y 11 brazas roca.
 
    Se puede desembarcar con relativa facilidad —dependiendo del viento y la mar de leva— cerca del extremo norte de la costa oeste de la isla Este. 
    Hay anomalías magnéticas en la zona (W 3° cerca de la isla este y  W 7° cerca de la isla oeste) que cesan a 10 millas de distancia.
 
    La isla tiene un clima tropical marino estacional, moderado por los vientos alisios del NE. Hay poca variación de temperatura estacional. La estación seca va de diciembre a junio y la temporada de lluvias de julio a noviembre, coincidiendo esta última con los meses de más riesgo de Tifones, siendo agosto el peor de ellos. No obstante, en esta parte del Pacífico Norte, pueden formarse Tifones en cualquier mes del año. Por otro lado, se ha citado a otra isla del archipiélago, Saipán, como el lugar con la temperatura más estable del mundo.
 
    Un reportaje de Román Sánchez Morata, 25-06-2012
 
Fuentes:
https://www.pacificworlds.com
https://www.vulkaner.no
https://www.oceandots.com
https://en.wikipedia.org 
https://www.taotaotasi.com
Pacific Islands pilot Vol.I
Carta del Almirantazgo nº 910.
 
 
12.06.2012 15:06

 

    Ubicada en la parte sureste del Mar Caribe, en latitud 11°51' norte y longitud 64°36' oeste, a unas 170 millas al oeste de Grenada, a 182 millas  al NE de Caracas,  a un poco más de 100 millas al este de Orchila, a cerca de 60 millas al NW de Isla de Margarita y a 8 millas escasas al WNW de las pequeñas islas Los Hermanos.

    La Blanquilla es una isla perteneciente a la República Bolivariana de Venezuela, administrada como una Dependencia Federal. Tiene, aproximadamente, 64,53 km² (6.453 hectáreas) de extensión (9,5 km de longitud por 8,5 de anchura). Es una isla baja con una altura máxima de 30 metros sobre el nivel del mar. El perímetro de la costa es de, aproximadamente, 25 km. Conocida por sus playas de arena blanca (de ahí su nombre), actualmente es un parque natural y está prohibida la pesca con fusil. Hay un apostadero de la Armada venezolana y una pista de aterrizaje.      

                              

    La isla es casi totalmente virgen, en su más puro estado natural, no posee agua dulce y el clima es seco. Tiene forma de punta de flecha y está constituida principalmente por piedra caliza. Catalogada como una isla encantadora por sus playas de agua azul turquesa y sus arenas de color blanco, también posee arrecifes de coral de poca profundidad con mucha biodiversidad y gran riqueza de vida subacuática, es por esto que se hace ideal para practicar el snorkeling y el buceo.

    En sus tranquilas aguas es posible observar delfines, pequeñas ballenas piloto o golfines, tiburones, rayas gigantes y mantas. Entre las especies coralinas se puede observar el raro coral negro (Antipatharia) que se utiliza en joyería (este coral se encuentra listado en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazadas). Una de los atractivos más interesantes de La Blanquilla son las paredes y puentes naturales.

    El terreno más antiguo de la isla se encuentra al oeste, y está formado por rocas de granito que datan del final de la Era Mesozoica (Periodo Cretáceo, 146-65 millones de años) y el principio de la Era Cenozoica (Paleoceno, 65-54.8 millones de años). El resto del territorio consiste de tres terrazas de piedra caliza depositadas sobre la base. Las terrazas más jóvenes están al este de la isla y muestran la fluctuación de los niveles del mar durante el Pleistoceno (Edad Glacial, 1,8 a unos 10.000 años). Se cree que estos cambios de debieron a cambios climáticos durante la glaciación, al levantamiento tectónico de la isla, o a una combinación de ambos fenómenos.
    La flora y fauna de la pequeña isla muestran una mezcla de especies autóctonas e introducidas. La flora es básicamente xerófila con alguna zona de manglares. La fauna incluye iguanas y cachicares (especie de águila pequeña) endémicas, también hay asnos y cabras salvajes y los pájaros de la isla presentan una gran variedad de especies incluyendo las migratorias. 
    La isla carece de servicios públicos y por consiguiente de población fija. Es destino frecuente de turistas tanto nacionales como foráneos, quienes llegan a ella por mar o usando la pequeña pista de aterrizaje construida al este del territorio.
    Pescadores procedentes de I. Margarita, habitan temporalmente en Playa Falucho, al sur de la isla, donde también se encuentran las instalaciones de la Armada y la Guardia Nacional. Tambien hay un faro con un alcance de 12 millas.
    Fondeaderos:
    Playa Falucho, en el sur de la isla. Se puede fondear al este de la cala en fondos de entre 8 y 10 metros. El fondo es coral con manchas de arena.
    Playa Caranton, al oeste de playa Falucho. Se puede fondear al este de la pequeña cala en 6 metros, arena con manchas de coral.
    Playa Yaque, en el SW de la isla. El mejor fondeadero.
    Se puede fondear frente al grupo de palmeras con 5 o 6 metros arena y coral, pero el mejor lugar es al norte de la playa, entre la punta norte y un islote, frente a la playa y a unas ruinas. 
 
 
    Este último lugar es pequeño y sólo caben 2 veleros.
 
    Las corrientes son, en general, de poca intensidad y centradas en la parte oeste de la isla. Son causadas por los vientos alisios del este. Este viento dominante causa también movimientos en las playas de arena, creando “dedos” blancos que se extienden hacia el interior de la isla a lo largo de la costa este. 
 
    La isla fue avistada por Cristóbal Colón durante su tercer viaje en agosto de 1498, quien la bautizó con el nombre de Isla Martinet.
    Se cree que la isla nunca fue habitada, aunque ya en épocas precolombinas fue visitada por amerindios. En ella se han encontrado restos de cerámicas creadas por grupos culturales desconocidos que habitaban el oeste de la tierra firme venezolana. Las pruebas de Carbono 14 de estas piezas revelan que fueron creadas en el año 1150 de nuestra era. Durante la colonia sirvió de descanso para marinos de diferentes nacionalidades e incluso como guarida de piratas, y durante el siglo diecinueve y veinte sirvió como última parada o sitio de encuentro de revolucionarios, como es el caso de la fallida invasión del vapor “Falke” en 1929.
    En junio de 1680, el pirata francés Michel de Grammont junto al colono norteamericano Thomas Paine y un pirata inglés de apellido Wright, toma la isla La Blanquilla y planifica el ataque a Cumaná (Venezuela).
    En 1871 la isla es organizada por el gobierno de Antonio Guzmán Blanco como parte del Territorio Colón, siendo ocupada en 1874 por súbditos holandeses quienes fueron desalojados por el gobierno venezolano poco después.
    En 1938 pasan a formar parte de las Dependencias Federales, creadas por ley en ese año, desde entonces permanece prácticamente deshabitada, excepto por la presencia de una estación secundaria de guardacostas de la Armada Bolivariana de Venezuela, y por pescadores margariteños que la frecuentan en algunas épocas del año.
    En la década de los 80 la isla estuvo, en algunos sectores, alquilada para criar ganado, actividad que se abandonó poco después.
    En la década de los 90 un norteamericano construyo una casa en la Bahía del Americano, casa que todavía sigue en pie.
    La Armada de Venezuela mantiene un pequeño puesto y realiza la vigilancia de sus costas. Están bajo la administración de la Dirección Nacional de Coordinación del Desarrollo Fronterizo y de las Dependencias Federales, un organismo subordinado al Ministerio del Interior y Justicia venezolano.
    Si se pretende caminar por el interior de la isla es indispensable calzar botas y guarecerse con sombrero o sombrilla.
 
    Román Sánchez Morata, 12-06-2012
 
Fuentes:
Wikipedia
Venciclopedia
https://www.explore-yachts.com
https://www.mipunto.com
https://www.ecured.cu
https://www.venezuelaexotica.com ,
https://earthobservatory.nasa.gov
https://www.caribsurf.net
Cruising guide to Venezuela and Bonaire
Archivos propios.

 

20.05.2012 12:53

  

  Ascensión es una isla de origen volcánico situada en el océano Atlántico Sur a medio camino entre África y América, a 700 millas al noroeste de Santa Helena. En la derrota a vela desde Ciudad del Cabo a Europa o Norteamérica.  

    En algo más de 90 km2 de superficie, existen 44 cráteres. La última erupción tuvo lugar en el siglo XV. La mitad oriental de la isla es montañosa con la máxima altura de la isla: Green Mountain 859 metros.

    No existen cursos permanentes de agua. El clima está marcado por los vientos alisios del SE que soplan moderadamente durante casi todo el año. En consecuencia el régimen pluvial es escaso (142 mm anuales), siendo abril el mes más lluvioso. La temperatura media anual es de 26º.

    Anualmente acuden a desovar desde Sudamérica las tortugas verdes (Chelonia mydas). La isla es hábitat de numerosos pájaros marinos, principalmente fragatas y charranes sombríos (Sterna fuscata) denominados localmente wideawakes. También está colonizada por numerosos cangrejos.

    Es un Territorio Británico de Ultramar del Reino Unido, que forma una dependencia junto con Santa Helena y Tristán da Cunha. Su capital es Georgetown. El grupo insular se gobierna desde Santa Helena, donde reside el gobernador. En Ascensión le representa un administrador. La fuerza policial de la isla es un destacamento de seis miembros.

    No existe, ni nunca ha existido, población indígena. Los habitantes de la isla comprenden los empleados y familiares de las organizaciones que trabajan en la isla. La población en marzo de 2010 era de 884 habitantes, entre ellos 696 ciudadanos santahelenos, 106 ciudadanos británicos, 70 estadounidenses y 12 de otras nacionalidades.

    Existen cinco asentamientos: Georgetown, con 560 habitantes, es el puerto principal y ejerce de capital de la isla; Cat Hill es la base principal de los Estados Unidos; The Residency, residencia oficial del Administrador; Traveller's Hill, en el centro de la isla, residencia del personal de la base de la RAF y sus contratistas; y Two Boats Village es un área residencial a 5 km de la costa y sede del colegio de la isla. Además hay algunas casas rurales en Green Mountain.

    La economía de la isla se centra en dos ramas de actividad: Por un lado están las actividades de defensa del Reino Unido y de los Estados Unidos. Por otro lado está las telecomunicaciones. En torno a estas dos actividades se mueve el resto de la economía local, dedicada al suministro, manutención y mantenimiento de las personas e instalaciones. El turismo es casi inexistente si exceptuamos algún velero de paso.

    El gallego al servicio de Portugal Juan de Nova descubrió el 25 de marzo de 1501 una isla deshabitada que denominó Ilha de Nossa Senora de Conceiçao. La isla volvió a ser visitada el 20 de mayo de 1503 –día de la Ascensión- por Alfonso de Albuquerque que le impuso el de Ascensión.

    William Dampier sufrió un naufragio en la isla en 1701, y se cree que su barco, el Roebuck, fue la causa de la aparición de ratas en la isla. El capitán Cook visitó Ascensión en 1775. A pesar de todos estos contactos, la isla permaneció deshabitada hasta el siglo XIX, con la excepción ocasional de algunos pescadores de tortugas.

    En 1815, fecha del exilio de Napoleón en Santa Helena, se tomó en consideración la posibilidad de que Ascensión fuera usada como base para un intento de rescate. El resultado fue el envío de dos navíos británicos que anclaron en Cross Bay el 22 de octubre de 1815, y proclamaron la soberanía británica sobre la isla. Desde entonces la isla albergó una pequeña guarnición, restringida por el suministro de agua dulce, que aunque existente es limitada. La isla fue denominada oficialmente por la Royal Navy “HMS Ascensión” con la clasificación de “Sloop de guerra de clase inferior”. El HMS Beagle con Charles Darwin a bordo visito Ascensión en 1836. La ubicación de la isla hizo que la Royal Navy utilizara la isla como una estación de avituallamiento para sus buques, en particular los que se dedicaban a luchar contra los barcos negreros. En 1823 los Royal marines se hicieron cargo de la isla. 

    En 1847 el botánico Joseph Hooker, apoyado por Darwin, propuso al Almirantazgo británico un ambicioso plan para desarrollar la agricultura y la captación de agua. La idea era simple: crear un bosque en las cimas de la isla para que este captara la humedad que transpotan los vientos alisios y, al mismo tiempo, que evitara la erosión causada por el viento y las lluvias ocasionales. El Almirantazgo aprobó el proyecto y a partir de 1850 todos los barcos británicos que hacían escala en la isla, estaban obligados a dejar plantas o árboles, cualesquiera que fuese su procedencia. Para 1870 se notaba ya el cambio. En la planicie, situada cerca de los 800 metros de altura, crecían pinos, eucaliptus, bambú, bananos y otras especies. Con los años el bosque se expandió y se convirtió en un bosque parecido a la laurisilva o selva templada perennifolia. Junto a él se crearon algunos huertos que pronto prosperaron. 

    En 1899 la isla dejó de ser únicamente militar cuando llegó la Eastern Telegraph Company para instalar una estación del cable submarino que une el Reino Unido y Portugal con Sudáfrica con conexiones a Sudamérica y África del oeste.

    En 1922 la armada británica transfirió el control de la isla a la Colonial Office, que a su vez encargó la gestión del día a día a la Eastern Telegraph Company, cuya presencia, como se ha dicho, se remontaba a 1899 y cuyo director actuaba como magistrado residente de Ascensión. Durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales fue un importante centro de comunicaciones. En 1942 unos 4.000 militares norteamericanos llegaron a la isla para construir una pista de aterrizaje. Entre 1943 y 1945 más de 25.000 aviones norteamericanos hicieron escala en la isla, camino del norte de África, Europa y Oriente Medio. En 1957 se amplió el aeropuerto y se consolidó la presencia de la USAF. En 1967 se instaló una estación de seguimiento de la NASA. El papel militar de Ascensión también fue importante durante la Guerra de las Malvinas, en 1982.

    En 1964 se nombró al primer administrador de la isla, que así dejó de depender de Cable and Wireless (nombre que la Eastern Telegraph Company adoptó en 1934). En ese mismo año se construyó una emisora de la BBC.

    En 1988 el gobierno británico se planteó el futuro constitucional de Ascensión y sus relaciones con Santa Helena. A su vez los usuarios civiles (BBC y Cable and Wireless) y militares de la isla plantearon su deseo de centrarse en sus propias esferas de actividad y dejar de suministrar servicios a la isla a partir de abril de 2001. Así se inició un proceso de cambio constitucional. El 22 y 23 de agosto de 2002 se llevó a cabo un plebescito entre los residentes en la isla ente las opciones de constituir un consejo interinsular con Santa Helena o uno propio de Ascensión. El consejo de Ascensión obtuvo el 95% de los votos.

    Román Sánchez Morata. 20-05-2012

Vídeo de la fauna de Ascensión y Santa Helena

Nota de 13-12-2013:

    En el mes de setiembre de 2013, se supo que EE.UU tenía o tiene una base de escuchas con la que espiaba a los paises sudamericanos emergentes.

 

Fuentes:

Wikipedia

The Economist 

https://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/Sainte-Helene.htm

https://www.ascension-island.gov.ac/ 

https://www.todoatlas.com/

https://www.diariodelviajero.com/aventura/lugares-remotos-ascension-la-isla-de-las-tortugas-verdes

https://www.ascension-island.climatetemp.info/

https://elcomercio.pe

https://www.fabio.com.ar

 

 

13.05.2012 12:33

 

Los Penedos de Sâo Pedro e Sâo Paulo son un grupito de islotes y rocas situados en medio del océano Atlántico (00º55’ N y 029º21’ W). A unas 350 millas al NNE de la isla de Fernando Noronha y a más de 500 millas al NE de Cabo San Roque, en Brasil, país al que pertenecen. Un lugar de mala fama para los navegantes ya que los islotes son muy bajos (18 metros de altura máxima), no se instaló un faro hasta el año 1995 y la corriente, habitualmente, tira hacía el W u WNW con mucha fuerza. Un sitio remoto y desolado que, en ocasiones, apenas sobresale por encima del oleaje. 

                                                         

Las rocas fueron descubiertas accidentalmente por navegantes portugueses: El 20 de abril de 1511, navegando en mar abierto y noche cerrada, se oyó de súbito el rugir de las olas, y antes que fuera posible tomar cualquier providencia, la nave São Pedro, bajo el mando del capitán Manuel de Castro Alcoforado, se encontraba encallada sobre unos arrefices con su fondo destruido. -Libro de las Armadas-

Imagen: www.photos.wikimapia.org

 

Charles Darwin estuvo en ellos en 1832 en su viaje a bordo del Beagle. Julio Verne, aún sin nombrarlos específicamente, en su novela El Chancelor hace naufragar un buque en ellos.También el extraordinario explorador Ernest Shackleton, a bordo del Quest, en 1921 estuvo en estos islotes. En el año 2009 murieron en sus proximidades más de 200 personas como consecuencia de la caída de un Airbus de Air France.

 

 

Hoy en día, los Penedos  ─oficialmente arquipélago de Sâo Pedro e Sâo Pablo─  son un parque natural protegido. Hay un faro, una guarnición militar (Un capitán y un sargento) para afirmar la soberanía brasileña y 4 vigilantes/científicos del parque que se relevan cada 15 días.

 

En mayo de 2010 había un pesquero mediano que hacía las veces de buque de apoyo logístico. Los pájaros y los peces no tienen ningún miedo a los humanos. Si recoges agua con el balde, este se llena de peces y, de vez en cuando, hay que espantar a las decenas de pájaros que se posan en cubierta.

 

 

 

 

 

El archipiélago de San Pedro y San Pablo tiene un área total de aproximadamente 1,2 hectáreas.  Está constituida por 5 islas mayores y numerosos cayos rocosos, a saber:

Isla Belmonte (Sudoeste): 5.380 m²

Isla Challenger (San Pablo, Sudeste): 3.000 m²

Isla Nordeste (San Pedro): 1.440 m²

Cayo Cabral (Noroeste): 1.170 m²

Cayo Sur (Sur): 943 m²

La roca es peridotito serpentinado, siendo la única exposición mundial de manto abisal por encima del nivel del mar.

 

No hay agua potable. Sólo el mayor de los islotes cuenta con vegetación, que es rastrera y escasa. Las demás rocas no poseen ningún tipo de flora. Los roqueríos están habitados por aves marinas, cangrejos e insectos, a quienes sirven de abrigo.

En 1930 se comenzó la construcción del primer faro que se puso en marcha en 1931, pero que fue destruido por un un terremoto en 1933. El siguiente faro, el actual, no se puso en marcha hasta 1995.

Foto de https://ilhadecanavieiras.blogspot.mx : Desembarco de material el 24-09-1930

 

Foto: www.mar.mil.br

    

    Román Sánchez Morata. 13-05-2012

 

Vídeo en portugués

 

Atlantic Blues

TRINDADE

    Fuentes:

    Roteiro da costa este do Brasil

    Wikypedia

   https://ilhadecanavieiras.blogspot.mx

    Archivos propios

 

 

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